I Gatti di Londra

Londra è piena di gatti; se no sarebbe ancora più piena di topi!

Tra questi gatti ci sono certi felini che hanno una vita (o nove come si dice dei gatti) che è molto più lunga del solito (dai 10 ai 25 anni, normalmente per i gatti domestici). Questi felini possono, infatti, vivere per centinaia di anni. Ma come sarà possibile?

Parlo di statue di gatti, si capisce, e si potrebbe fare un bellissimo giro della capitale, visitando i felini con la vita ultra-lunga, come ho fatto io in questi giorni.

Ho cominciato il viaggio a Rotherhithe, un vecchio distretto che una volta faceva parte del porto di Londra. Faceva parte, purtroppo, anche di una zona tra le più povere e malsane.

Un’anima buona, il doctor Alfred Salter, fece tanto, cent’anni fa, per migliorare le condizioni del popolo in un epoca quando non esisteva il NHS, ovvero il servizio sanitario nazionale.

Il gatto qui fa parte di una più grande collezione di statue e l’insieme è intitolato ‘il sogno del dottore Salter’. Sogno perché la figlioletta Joyce morì di scarlattina a soli otto anni. Il gruppo statuario è stato creato nel 1991.

Il secondo gatto che ho visitato si chiama Sam e abita su un muretto a Queen Square, vicinissimo al vecchio ospedale italiano chiuso nel 1987 dove lavorava mia madre. Sam commemora l’infermiera Patricia Penny, una benefattrice che amava tanto i gatti. Il gatto vive sul muretto dal 1997.

Proseguendo verso la City ho fatto un’ altro incontro con Hodge, il gatto del Doctor Johnson, grande figura letteraria del diciottesimo secolo e redattore del primo dizionario della lingua inglese. Come vedete Hodge porta un nastrino rosso attorno il collo e sta guardando verso la casa del dottore. Forse aspetta che il padrone gli porti delle altre ostriche poiché ha già mangiato le due che gli aveva portato il Johnson.

Come la polenta o la farina di castagne, quello che, una volta, era il cibo dei poveri è oggi diventato di moda. Quale gatto oggi riceve ostriche per il suo pranzo!

Se entrate nel negozio di Heals vicino a Oxford Street troverete sulle scale un gatto elegantissimo. Doveva essere venduto tra le merci ma il padrone del negozio lo amò troppo.

Ai piedi della collina che prosegue a Highgate c’è il gatto del famoso Dick Whittington che venne a Londra pensando che le vie avevano pavimenti dorati. Scoraggiato, voleva ritornare a casa sua, ma il suono delle campane di Bow bells sembravano di dire ‘ritorna Dick Whittington, sindaco di Londra.’

Infatti, Dick ritornò e il suo gatto gli fece la fortuna perché era esperto a prendere i topi cosicché Dick diventò realmente sindaco di Londra nel quattrocento. La pietra dove cominciò il ritorno è molta antica ma la statua del gatto è più recente, (1964).

L’ospedale vicino si chiama Whittington hospital. È dove è morto mio padre nel 1990.

Tutti questi gatti si possono accarezzare poiché sono di misura naturale. Ci sono altri gatti, però, che sono giganteschi, e non parlo di leoni o tigri.

A Catford, vicino dove sono nato, c’è un gattone che indica l’entrata del centro commerciale. (‘Catford’ significa guado del gatto). Questo gatto è qui dal 1974.

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Due gatti maestosi sono guardiani della vecchia fabbrica di sigarette Carreras poco a nord della stazione internazionale di Saint Pancras.

La fabbrica, in stile deco neo-egiziano, fu costruita nel 1928 e i gattoni (in più c’è una linea di facce di gatti neri sulla facciata) sono lì per due ragioni. Prima è perché il padrone amava i gatti neri e donò il nome ‘black cat’ a una sua linea di sigarette. Seconda è perché lo stile dell’edificio rievoca l’antico Egitto con la scoperta nel 1924 della tomba di Tutankhamon, l’uso di tabacchi egiziani e il culto del gatto-dio Bastet.

Ora la vecchia fabbrica ospita un centro sanitario che tratta ex-fumatori!

Il gatto di tutti i gatti a Londra, però, e quello di certo con la vita più lunga, di età di 2,500 anni è il gatto nel reparto egiziano del British Museum. E’ anche il gatto più prezioso:

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Se sono inclusi, oltre alle statue dei gatti, i loro mosaici, potrei parlare della visita a Willesden Green dove, per celebrare il grande pittore di gatti antropomorfi, Louis Wain, che visse in questo quartiere, si è cominciato a creare dal 2014 dei mosaici fondati sulle opere dell’artista, morto in un manicomio (Middlesex County asylum) nel 1939.

Vorrei io celebrare in qualche maniera il mio gatto Napoleone, morto la domenica scorsa, 17 dicembre a Guzzano, nella casa di un’amica inglese, lontano da me a Londra ma almeno non solo.

So soltanto che Napoleone ha già oltrepassato l’arcobaleno che conduce al luogo dove noi tutti saremo riuniti con i nostri amati e che ha lasciato una sua memoria indelebile nel cuore per sempre…

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PS Grazie a Sandra per questa foto di Napoleone e che mi ha indicato i gatti di Carreras e di Willesden Green.

Lucca Summer Festival

HOLLYWOOD VAMPIRES

Saturday, July 7 Hollywood star Johnny Depp is at Lucca’s Summer Festival with two rock legends: Alice Cooper and Aerosmith guitarist Joe Perry in an evening where they play songs from their new 2018 album along with many old favourites.

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RINGO STARR AND HIS ALL STARR BAND

Sunday, July 8th Piazza Napoleone will host Ringo Starr with his All Starr Band.
Ringo and his band have just concluded a tour that started in Las Vegas and ended with a performance at the Beacon Theatre in New York. The band is promoting Ringo’s new album, ‘Give More Love’.

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QUEENS OF THE STONE AGE

Saturday, June 23, Josh Homme will be on the stage of Piazza Napoleone with songs from their album ‘Villains’, just nominated for the Grammy as rock album of the year.
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ROGER WATERS ON LUCCA’S WALLS

Just three months from the six already sold out concerts for April in the Milan and Bologna sports halls, Roger Waters returns to Italy. But he does so with a very different show, an impressive and spectacular production so far only staged in Mexico City and the historic Desert Trip Festival last year. In Europe this incredible show will be in London at Hyde Park. In Lucca the show will debut on July 11 in the area of ​​the former Campo Balilla, adjacent to the historic walls of Lucca, and Rome.

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UNIQUE ITALIAN DATE FOR GORILLAZ

The super band created by Damon Albarn and Jamie Hewlett, writer of the hits “Clint Eastwood” and “Feel Good Inc”, are choosing Lucca Summer Festival to present their latest album “Humanz” on Thursday 12 July in what will be their only concert in Italy.

On the stage of Piazza Napoleone the Gorillaz will also play songs from “Humanz”, released a few months ago and which has the collaboration of many fine artists and led Gorillaz to experiment even further.

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NICK CAVE & THE BAD SEEDS

The great Australian singer-songwriter Nick Cave and his band The Bad Seeds are back on Tuesday, July 17 at the Lucca Summer Festival after five intense years that have seen, among other things, the release of a documentary on the Australian artist and, above all, of the latest album ‘Skeleton Tree’, unanimously acclaimed by world critics.

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LENNY KRAVITZ ON THE STAGE OF PIAZZA NAPOLEONE

Lenny Kravitz will perform in Italy on July 16th at the Verona Arena and on July 18th on the Lucca Summer Festival stage. In addition to the tour, Kravitz is preparing a new album that should come out in spring 2018.
In addition to his ten studio albums, which have sold more than 38 million copies worldwide, this multidimensional artist has also ventured into the cinema appearing in the role of Cinna in “The Hunger Games” and “The Hunger Game: Catching Fire” “, which were big hits at the box office. Kravitz also appeared in critically acclaimed films “Precious” and “The Butler”.
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KING CRIMSON

On Wednesday 25th July, at the Summer Festival, the group that made history in progressive rock and which has influenced and inspired many contemporary artists, creating a true cult around their name.
Headed by their founder Robert Fripp, King Crimson will play in Lucca with the great bass guitar Tony Levin, guitar Jakko Jakszyk, saxophonist / flautist Mel Collins, multi-instrumentalist Bill Rieflin and three drummers: Pat Mastelotto, Gavin Harrison and Jeremy Stacey.

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La Cappella Sistina del Regno Unito

Greenwich, conosciuta come l’inizio del meridiano e del calcolo del tempo, ha il dipinto piu’ grande di tutta l’Inghilterra.

Raffigurante l’apoteosi della casa reale del Regno Unito e della sua forza navale, il dipinto fu realizzato da James Thornhill tra il 1707 e il 1726.

Ora che è sotto restauro da un team proveniente largamente dall’Italia (Firenze, belle arti) è possibile esaminare il vasto lavoro salendo venti metri sulle impalcature.

Abbiamo avuto la chance qualche giorno fa di quasi toccare i reali, i dei , gli animali mitologi, i segni astrologici e la panoramica delle glorie del regno.

Era un’occasione commovente perché è un’opera che conosco da piccolo. Ora eravamo noi ritornati ad essere piccoli davanti queste maestose presenze tra le quali c’è anche la figura dell’astronomo reale, Flamsteed.

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L’opera è a olio, non affrescata, dato che nel clima umido dell’Inghilterra un affresco non durerebbe molto a lungo.

La prossima volta che si potrà vedere così il ‘painted hall’ sara’ chissà quando…

 

 

Basic Instincts in London

Abuse and sexual violence continue to be a major theme in the news. The same preoccupation was underlined in eighteenth century England where more humanitarian ideals arose to combat the brutish male instincts of female and child exploitation.

These subjects are brought to the fore in the Coram Foundation exhibition in London on Joseph Highmore’s art entitled ‘Basic instincts’, which runs until January 7th next year.

London’s Foundling Hospital, established for abandoned children by Thomas Coram in 1739, is a prime example of a new attitude in facing mankind’s darker side. Charitable institutions, philanthropists, benefactors and movements for moral reform paved the way for the great century of Victorian social change with all its contradictions (but without which organizations such as Oxfam, MSF and the YMCA would not exist today).

The change in attitude towards rectifying the miseries of life, especially in the expanding cities of the early industrial revolution, are underlined in the novels of Samuel Richardson. These treat moral questions in a quite different way from the picaresque works of writers like Fielding and Defoe.

The themes of virtue rewarded in ‘Pamela’, or virtue crushed in ‘Clarissa’ (incidentally, at 1534 pages one of the longest novels in the English language and a gripping read for all that) spilled over in painting, especially in the art of Hogarth. His series ‘Rake’s Progress’ (at the Soane museum in London) are an astonishing insight into the seamier side of 18th century life imbued with the pox, corruption, cheap gin and bribery and leading the unbridled passions of young bloods to the manacles of the madhouse (where fashionable society would visit the inmates for amusement rather than for charity).

The painter Joseph Highmore (1692-1780) belongs to the genre of ‘moral’ painting developed by Hogarth (1697-1764). Like Hogarth, Highmore was associated with the Foundling Hospital. Abandoning a legal career imposed upon him by his family, Highmore started painting portraits for the middle-class and eventually received royal patronage.

The fascinating exhibition focuses on three aspects of Highmore’s works.

First are exquisite  portraits of family groups, including the artist’s own. In a pre-photographic age these are the closest we’ll ever get to visualising the modest elegance and intimate family affections of English 18th century bourgeoisie).

 

Second is the transition towards the narratives of virtues and vices. In 1744 Highmore painted twelve pictures based on ‘Pamela’, which were subsequently engraved to form a sort of serious comic (if that oxymoron may be allowed). These genre paintings are quite wonderful and could be compared in domestic sentiment to those of eighteenth century Venetian painter, Pietro Longhi (1702-1785).

 

Third are the biblical narratives like ‘Hagar and Ishmael’ and a painting of terrible power, now exhibited for the first time ever: ‘The Angel of Mercy’. At first sight this looks like a characteristic ‘Virgin with Child’ picture. Examining it more closely the painting reveals a planned infanticide by strangulation stopped just in time.

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The revelation is, indeed, shocking but justly reflects the age where birth-control was another word for killing babies and where abortion all too often led to death. The Angel of Mercy is clearly a symbol for such institutions as the Foundling Hospital.

The exhibition is small and well-documented. As it was just round the corner where I am receiving treatment at UCLH, it has been one that I have returned to and discovered new insights every time in this area of London (Bloomsbury) which breathes mercy, benefactors and the higher aspects of humanity through its hospitals, foundations, trusts and university colleges.

Happy Brexmas

Come si dice in Inghilterra: per trattenere buone relazioni non si deve parlare di religione, sesso o politica.

Oggi mi sono trovato ad una festa per un amico a Londra e di politica qualche discorso è uscito fuori.

Il famigerato brexit ha veramente diviso non solo famiglie ma anche il nord ed il sud del paese e, più di tutto, le parti interne dei partiti conservatori e laburisti (non i liberali democratici che sono uniti contro il danno sociale ed economico che brexit farà).

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Londra, cosmopolita, multiculturale, ospite tradizionale di profughi come Mazzini e Marx, e ora piena di italiani, che qui trovano un riconoscimento che ancora non esiste in Italia, rimane in uno stato di totale incomprensione del progettato isolamento dall’Unione europea.

Mentre in Italia continua  il problema del mezzogiorno, in Inghilterra il problema rimane col nord.  A parte di qualche città come Liverpool, il nord dell’Inghilterra (escludo la nazione distinta della Scozia che odia il brexit) ha votato per il brexit e la sua falsa dottrina che il Regno unito ‘riprenderà controllo’.

Perché il nord? Perché una parte del  paese che riceve il maggior sussidio dall’Unione europea?

La risposta più semplice è l’ignoranza e il maggior bigottismo razziale di quelle parti. Forse adesso che, sotto il governo più debole che il Regno unito abbia mai avuto, con un inflazione che sta crescendo molto di più degli stipendi, con la rivelazione che le promesse dei politici brexitiani erano solo bolle di sapone, con la nuova generazione che accusa i genitori di averla tolto, col loro voto, nuove opportunità di lavoro, con il problema della frontiera con la repubblica irlandese, con la mancanza di infermiere e lavoratori agricoli che venivano dal continente e con mille e altri segni che mostrano che le cose non stanno andando come dovrebbero sotto l’ombra del brexit, questi del nord arriveranno alla conclusione che il brexit è una truffa, anzi beffa, politica .

Ma cosa c’entra tutto questo con Bagni di Lucca? Da parte il fatto che meno e meno inglesi ritornano a causa di semplici ragioni economiche, esiste il fatto che un numero crescente di inglesi che ritornano e risiedono a Bagni provengono proprio da quelle regioni che hanno votato per il brexit. Noto, come londinese, i strani accenti del nord in tutti i bar di Bagni e, alquanto, atteggiamenti brexitiani.

Come disse oggi un politico conservatore, il brexit ha formato la più grave crisi politica nel Regno unito dall’epoca della dichiarazione di guerra nel 1939.

Il tempo e lo spreco che sta causando questo dannato e dannoso brexit, oltre a far ridere il resto dell’Europa, potrebbe essere speso così meglio su scuole migliori, ospedali più sani, trasporti meno costosi e molte altre cose veramente utili socialmente ed economicamente.

Insomma, i brexitiani mi fanno pena, e anche rabbia, ovunque abitano, se siano residenti dell’Inghilterra del nord oppure a Bagni di Lucca.

Il più grande regalo di Natale che la maggior parte di noi inglesi desideriamo sarebbe di svegliarci dopo le feste e trovare che il brexit si trattava soltanto di un incubo causato dal troppo buon mangiare e bere festivo!

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Forbidden City

The word ‘forbidden’ came to mind three times to me on our last day in China.

The first time was when we entered one of the world’s largest squares, Tianamen, which translates as ‘gate of heavenly peace’. The events which happened in and around this square in 1989 were not directly mentioned but their evidence exists in the security presence and the fire extinguishers which are there in case anyone commits self-immolation.

 

The buildings surrounding the square – the national museum on the east, the great hall of the people on the west, the monument to the people’s heroes in the centre of the square, the CPR founder’s mausoleum, the portrait of Mao on the gate itself and the heroic statues of the people’s struggle – all bore witness to China’s ambiguous history, continually re-written and reassessed.

 

The second ‘forbidden’ was the city itself: a huge palace complex with almost a thousand separate pavilions, temples, shrines and pagodas. It was forbidden because one could only enter or leave it under the emperor’s orders. For five hundred years this was the political and ritual centre of the Chinese empire and the heart of the Dragon throne.

We entered via the gate of divine might and crossed through courtyards and more gates and visited more pavilions until we were quite exhausted.

 

I loved the names given to the various buildings: the gate of supreme harmony, the palace of heavenly purity, the hall of mental cultivation and last but not least the palace of tranquil longevity.

The palace complex is a square kilometer in area and dates back to the fifteenth century and the emperor Zhu Di. It also happens to be the largest assemblage of wooden buildings in the world.

The third ‘forbidden’ was my unsurprising association of this city with that of Puccini’s last opera ‘Turandot’ which was first performed in the palace in 1998, directed by Zhang Yimou. (There is a sensational video of it on YouTube).

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The vastness of the spaces and the setting sun reflected in the imperial yellow of the roof tiles created a last and lasting impression of this all too puzzling but ever fascinating country.

 

There are more Chinese than English speakers in the world today. The Chinese economy was very strong in the eighteenth century before a hundred years of shameful colonial invasions and the more recent political turmoil.

China is once more the political and economic power it once was, and more. Changing and growing so fast it has the most extraordinary contrasts, summed up perhaps in that image of a blind musician set against the forbidden city’s sunset reflected in the moat surrounding it and the vista of new transport links and gleamingly tall buildings in the background.

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Finally we should thank our brilliant guide, known to us under his western name of Allan, who enabled our group of thirty eight to fully enjoy and appreciate our unforgettable journey through the wonders of China:

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A Heavenly Temple

Isn’t it the cases that some of the world’s most beautiful buildings are circular in shape? In Italy the Pantheon and Bramante’s tempietto come to mind. Perhaps even Bagni di Lucca’s Demidoff temple may be included in this list. Going both through time and place Stonehenge and the Sanchi Stupa are other supreme circle-based buildings. In February this year we were at Auroville’s Matrimandir which is a modern interpretation of the round shrine, this time encircling a golden sphere.

China’s greatest example of a round edifice is Beijing’s Temple of Heaven which we included in our visit to that city last month.
Dating from the fifteenth century the temple, which is Taoist and dedicated to harvest ceremonies, was built by emperor Zhu Di who was also responsible for the forbidden city. Through the centuries the temple has been restored and even partially rebuilt as these models show.

 

However, the temple’s essential structure remains the same.

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The Temple of Heaven actually consists of three buildings. The famous circular one is the hall of prayer for good harvests. Rising from a square base representing the earth the three-gabled round pagoda represents the heavens.

 

There is also a single-gabled building known as the imperial vault of heaven and a mound altar which was used for the actual sacrifices.

 

Apart from the symbolism of circle and square the sacred number nine recurs in various architectural features of the altars. Furthermore, the hall of prayer has four inner pillars representing the four seasons and twelve outer pillars for the Chinese months and hours.

The temple complex stands in an attractive area of parkland which is very popular with Beijing’s inhabitants who take their children or meet up to play board games.

 

It really is a most beautiful structure, perhaps the most beautiful I saw in my visit to China.

(Of course, round buildings are not only confined to those serving a religious function. Just think of igloos, Mongolian gers, railway roundhouses enclosing turntables and pavilion tents. I, for one, would be very happy to live in an energy-efficient, easy-to-clean circular house!)

A Wall that Unites

This is one wall which unites rather than divides. Yes, the great wall of China gathers the world to see it. We managed to explore and walk a small stretch of this extraordinary construction at Mutianyu. They say one can see the Great Wall from space (actually one can’t) but who wants to try to do that when it’s so much better to touch and walk along it!

 

The Great Wall is everything it’s cracked out to be and more. It’s simply awesome and once you set your foot on this stone dragon-serpent weaving its way up and down some of the most beautiful mountain landscapes you feel you’d like to walk on and on…and on.

 

There are people who have done this but it would take some months since the wall and its tributaries is over 5,500 miles long. China’s state administration of cultural relics states that the wall is actually 13,170 miles long! The problem about measuring the great wall is that some parts of it get eroded or have their bricks removed for building houses, parts of it get rediscovered after lying under the northern desert sands and parts are being restored.

There are over 7000 watch towers punctuating the wall. I think we managed to get through about ten of them. No matter. The day of our visit was splendidly blue and we truly enjoyed our experience on what must be mankind’s biggest construction project.

 

Started around 1000 bc in the Qi dynasty the wall was continuously added to up to the end of the Ming dynasty in 1644 ad. It was the terracotta army emperor who conceived the idea of one great wall by joining up the various sections already in existence.

One might ask how many troops were required to defend the wall against Mongol invaders. Apart from the obvious answer, a lot, one needs to add that the wall served as a customs barrier and communications network. It was both a barrier and a message line.

It was wonderful to walk our little bit of the wall, admire the construction, view the lovely scenery and come across people from all over the world. I thought about those who feel that buildings walls is about keeping people out. I felt quite the opposite on the Great Wall.

Before leaving the wall area we explored a very disneylandish cave.

 

The evening was taken up by some great food including Peking duck and a spectacular acrobatics show.

 

We were now approaching the end of our Chinese adventure and we still had to enter into the forbidden city….

Drums and Hutongs in Beijing

Beijing’s drum tower, known as ‘gulou’, used to announce the time to the imperial capital’s inhabitants through the sound of its drums. It still does but the beating of the immense drums on its upper storey is more of a spectacle now.

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The tower was built in 1272 in Kublai Khan’s reign and must have been familiar to Marco Polo when he visited the Khan, who is also well-known through Coleridge’s evocative, unfinished poem.

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The drums are reached via steep and somewhat irregular stairs but the drumming ceremony is well worth attending for its veritable beating of time!

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What is also marvellous is the view from the tower’s balcony. One really gets the feel of an older city with its hutongs or traditional dwellings and alleys.

 

Opposite the drum tower is the bell tower where we attended a tea demonstration and ceremony conducted by a lady who made no bones about making fun of some of the westerners present. Fortunately, she was so prettily witty that they could hardly take offense!

 

We were then plunged into a large area of hutongs which we visited using a traditional Chinese cycle rickshaw of a type similar to those which have become so popular now in London’s Covent garden area.

 

 

Just in time the Beijing authorities have realised what a tremendous heritage they have with their hutongs and many areas are now government-protected. A hutong consists of low rise buildings originally placed around well or ‘hutong’. Alleys connect the various residences together. They are built facing south to capture the sun and are introduced by little gates.

We were cordially received and shown around a characteristic hutong dwelling and very pleasant it was too. Indeed, some westerners have adopted life in a hutong and, no doubt, there will be a time when such dwellings will be highly sought after and gentrified.

 

A similar phenomenon has occurred in several parts of London where formerly slum areas like Hackney and Spitalfields are now much sought after.

I sincerely hope that Beijing’s remaining hutongs will be truly preserved. The thought of an increasingly high-rise China is not particularly appealing to me….

La Torre della Morte

Il Royal Borough of Kensington and Chelsea, benché contenga nei suoi confini tra le case più sciccose di Londra, dei palazzi aristocratici e dei quartieri elegantissimi, contiene anche tra le zone più povere della capitale.

Ricordo da piccolo di trovarmi in una zona nel comune che mi fece grande impressione con la sua immensa deprivazione: ragazzini in giro per le strade senza scarpe, case quasi in rovina, negozi con poco o nulla in vendita…..e poi leggevo la segnalazione delle vie con il scritto ‘royal’, reale. Possibile?

Già parte della zona era stata bombardata nell’ultima guerra. Però, negli anni settanta ci fu un piano di demolire le vecchie case a schiera rimaste e costruire ‘tower blocks’, cioè palazzoni a torre, nello stile ‘brutale’ ispirato da Corbusier ma solo delle pallide copie della ‘ville radieuse’.

Nel 1974 fu edificata la Grenfell tower di venti quattro piani, opera dell’architetto Clifford Wearden.

Al loro inizio questi palazzoni di appartamenti popolari furono un gran successo con la gente abituata prima ad abitare in case senza bagno e trafitte dal umido.

Già, prima della fine del secolo scorso, purtroppo, questi tower blocks cominciarono ad incoraggiare atteggiamenti anti-sociali con droga, violenza e vandalismo. Insomma, gli inglesi urbani non sono tanto abituati ad abitare in palazzine come gli italiani ma preferiscono le loro casette con giardino e due piani.

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Nel nuovo secolo le vecchie case a schiera furono trasformate da individui in graziose abitazioni bijoux e quello che era stato scartato divenne di moda mentre i tower blocks diventavano sempre più degradati.

Per fermare il degrado, nel 2016 fu speso quasi nove milioni di sterline per modernizzare il Grenfell tower block. Parte di quest’opera di recupero fu di coprire il tower block con un rivestimento per darlo un aspetto più attraente.

La notte del 14 giugno di quest’anno la combinazione di un incendio di un frigo al quarto piano, la natura infiammabile del rivestimento, la mancanza di spruzzatori, un unica scala d’accesso, la sordità del comune nel non ascoltare gli inquilini quando si sono preoccupati di lacune nel sistema di sicurezza nell’edificio, l’assenza di isolamento delle tubature di gas e dei fili elettrici, si sono combinati per produrre il rogo più devastante di un abitazione nella Gran Bretagna.

Settanta persone hanno perso la vita quella notte terribile e settanta quattro sono finiti in ospedale in vari stati di criticità.

In un pomeriggio freddissimo, cioè quello di ieri, con un continuo nevischio ed un cielo di piombo, ho voluto pagare i miei rispetti alle vittime e vedere con i miei occhi l’edificio che terminò così tante vite, speranze e amori. Nemmeno il rogo di un edificio in Shanghai di 28 piani nel 2010 causò così tanti morti. In Cina furono sessanta le vittime ma l’amplificazione dell’incendio fu simile: il rivestimento esterno di materia infiammabile….

Viareggio porta la sua croce. Il Portogallo, quest’anno, ha preso la sua. L’elemento del fuoco, così ambivalente: riscaldatore delle nostre anime in inverno e distruttore di così tante vite in quel mese d’estate, non conosce limiti di coscienza. È amico e nemico nel stesso istante.

Camminando con un ombrello contro il ventoso nevischio gelido mi pareva di fare una specie di pellegrinaggio attorno il rudere nero e terrificante della Grenfell tower. Da ogni lato si vedeva sorgere come un mostro già senza vita dopo tutte le anime che aveva mangiato nelle sue fiamme. Pareva venisse trapiantato da un altro pianeta, lontano e senza pietà.

 

Mi sono sentito totalmente drenato e congelato.
Incontravo in questo pellegrinaggio faccia a faccia con commoventi memoriali, scritti domandando giustizia, preghiere per quelli che non sarebbero mai ritornati a casa, domande al comune, raccomandazioni a Dio, cristiano, mussulmano indù, e richieste di non trattare questo luogo come una specie di turismo perverso.

 

Penso a tutti quelli che hanno perso i loro amati. Penso ai ricordi incenerati, alle famiglie distrutte. E penso anche che questo Natale così tanta gente, come in Italia, con i suoi terremoti, sarà senza una casa propria, una comunità che riconoscono, rimasti senza connessioni e certezze.

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Le indagini e le inchieste continuano. Alla fine dell’anno prossimo il cadavere del Grenfell tower non ci sara’ più. Forse al suo posto sorgerà un prato, un monumento, chissà?

Una cosa è certa, però: le settanta vittime non ritorneranno mai più, se non nei sogni e nei ricordi. La grande domanda è: ritornerà la giustizia?

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