Category Archives: Archaeology

Is Bagni di Lucca’s Mayor Doing Enough?

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We are living in a world where, increasingly, less and less of what is said or written can be trusted. The term ‘fake news’ is especially banded about those who, themselves, wish to conceal or distort facts; just look at the increasing use of the BBC for government propaganda purposes and compare the way it reports on something with Channel Four news or even CNN!

We’ve had this story for a long with UK newspapers. Reading through something like the ‘Daily Express’ I have to pinch myself to realize I’m reading about the same things in the same country. Clearly this situation is being exacerbated in the current Covid-19 pandemic. Most essentially it’s statistics which lie (no new thing since as the saying -popularized by Mark Twain – goes: ‘there are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics’). To limit victims of the pandemic in the UK to those who die in hospitals, for examples, and not, include those who perish from the virus outside them, in nursing homes or hostels, is shocking.

Who can we turn to to get clearer indications of what is actually happening?

Social media is certainly not the ideal place to find the truth. However, it is an excellent way of taking the temperature on certain issues which are troubling people.

Nowhere is this more evident than in our commune of Bagni di Lucca. The current junta has been slated by all sides for not sufficiently informing its citizens and residents about the current situation. In particular, it prefers not to disclose the names of persons tested positive or those who have died from the virus for reasons of privacy.

(Shooting against an unseen enemy? Bagni di Lucca’s crossbow competition in 2005)

Here is a particularly telling opinion raised by a well-considered lady, resident in the commune:

“Il Paesello’ (The little town)

… We have been left alone, a communication every now and then … never exhaustive, often not precise, sometimes quite wrong … We … the citizens who ask for information … as in the best dictatorships we are silenced. .. Today the weapon used is the insult: we are accused of ignorance, wickedness, perverse curiosity, disrespect towards the sick person… we are called plague spreaders.

The request for information was for the place where the victim is and not for the name of the unfortunate person who is fighting against the new evil and to whom we are close and for whom we pray every day.

It is the lack of information that generates fear and chaos – not vice versa.

The war that is unfolding in the media is your fault;  it’s your fault if today a person infected by this cursed virus feels guilty instead and not a victim!

Apparently we have no right to basic information, we have no right to speak ..

We have to accept in silence the three words of an informal statement made every now and then only if a city council or other meeting is not scheduled that day …

We really have to envy those neighbouring town which are guided, well-informed and morally supported and where everything is done without breaking the law and without disrespecting anyone …. On the contrary …

Watching others team up … a united and strong team that is able to win …

Moral duty … appeals to those who can make an economic contribution to the emergency that will be managed by … by the absentees on duty … after they have contributed to the economic decline of the town …(half the shops had already closed down before the crisis)

Trust is earned through work …. building not destroying … opening not closing …

Even without a captain we have a strong team…

Let us thank all our voluntary associations. First of all the Red Cross, doctors, law enforcement officers, village shops, supermarkets, restaurants, pharmacies … all increasingly at our service with home deliveries

… do they also have no right to information?

Together we will make it ..

Bagni di Lucca is not going to sink like the Costa Concordia”.

Now let’s have your opinion…

Swallows congregate

freely in the summer’s flight;

could we do likewise. ..

 

 

 

 

Le Isole al Confine del Mondo

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L’obbligo di stare in casa durante questa pandemia, che, per la sua rivoluzione sulla nostra vita, si socia con la peste bubbonica del trecento e la grande peste del 1630, tolgano la mente dalla consueta routine giornaliera e dona più tempo libero; tempo da ricordare delle bellissime memorie. Infatti, le pagine dei social sono sempre più colme di questi ricordi di vacanze deliziose, di una gioventù incantevole e di luoghi ameni.

Delle nostre vacanze una delle più eccezionali fu quella che ci portò alle isole sul bordo del mondo: St Kilda, un arcipelago isolato situato a sessanta quattro kilometri a ovest-nord-ovest di North Uist nell’oceano Atlantico settentrionale. Contiene le isole più occidentali delle Ebridi Esterne della Scozia. L’isola più grande è Hirta, le cui scogliere sono le più alte del Regno Unito.

Altre tre isole (Dùn, Soay e Boreray) furono utilizzate anche per il pascolo e la caccia agli uccelli marini da un popolo ormai scomparso nella storia.

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(Fotografia di Sandra Cipriani Pettitt – le altre sono mie)

Perché abbiamo scelto queste isole cosi desolate e lontane poste in un oceano soventemente spaventoso? Perché siamo soci a vita del National Trust (la FAO inglese) ed esisteva la possibilità di raggiungere St Kilda facendo il volontariato, questa volta per indagini archeologiche. Esistono, altrimenti, pochissimi modi per raggiungerle.

St Kilda 88034

Il patrimonio umano delle isole comprende numerose caratteristiche architettoniche uniche risalenti al periodo storico e preistorico, sebbene i primi documenti scritti sulla vita dell’isola risalgano al tardo Medioevo, ma la scomparsa della gran parte degli abitanti attraverso l’emigrazione contribuì all’evacuazione degli ultimi abitanti dell’isola nel 1930 (Infatti, l’ultima nata nell’isola, Rachel Johnson morì solo nel 2016).

Le nostre indagini si sono concentrate sulla storia del villaggio di Hirta.

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Le isole ospitano una forma unica di struttura in pietra nota come cleit. E’ una capanna di pietra usata per conservazione di cibo. È noto che ci siano 1,260 cleit su Hirta e altre 170 sulle altre isole del gruppo.

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Su queste isole remote sono sopravvissuti due diversi tipi di pecore: il Soay, uno neolitico, e il Boreray, un tipo dell’Età del Ferro. Le isole sono un terreno fertile per molte importanti specie di uccelli marini, tra cui sule settentrionali, pulcinelle di mare e fulmari settentrionali. Lo scricciolo di St Kilda e il topo di campo di St Kilda sono sottospecie endemiche. Le acque attorno le isole sono piene di delfini.

Il National Trust for Scotland possiede l’intero arcipelago. È diventato uno dei sei siti del patrimonio mondiale della Scozia nel 1986 ed è uno dei pochi al mondo ad avere uno status misto per le sue qualità naturali e culturali.

(Foto del tramonto di Alexandra Cipriani Pettitt)

Inoltre a scavare il sito archeologico abbiamo fissato una placca per conto dell’UNESCO che proclama St Kilda come patrimonio del mondo.

Queste isole all’orlo del mondo mi sono rimaste sempre nella memoria come un’esperienza unica. Circondate da un mare alquanto pacifico che mostruoso, da scogliere selvagge, da una flora e fauna pristina, ho avuto visioni di un mondo preistorico, incontaminato e vergine.

Già in queste giornate dove la terra sembra che guarisca dalle ferite inflitte dall’uomo, mi ritorna in mente e tramite queste fotografie un’estate assolutamente incancellabile.

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PENSIERI DI ST KILDA

Nido d’isola, mezza terra e mezzo mare, trafigge

la memoria come un’eretta pietra cosmica

dividendo la nostra giovinezza dalla terza età: come creazioni

di fuoco le rocce esaltano un lamento senza limiti.

 

Si rivela un dominio estremo

di scogliere verticali in un mare vizioso

e petali gialli in un campo leggermente inclinato –

che tali elementi contrastanti possono essere.

 

I giocattoli dei giganti gettati in mari abbandonati,

mescolano chimere e realtà

in uno spettro che non placa

le nostre paure più intime e non ammette pietà.

 

Sule e gabbiani rumorosi, procellarie e fulmari

assumono la definizione della vita

mentre il regno della notte riflette stelle infinite

e le foche si tuffano nel conflitto primordiale.

 

Le pecore senza pastore sono padrone qui: conducano

alle pulcinelle marine, alle grotte di smeraldo

e la testa crescente, perduta nell’amore, del promontorio,

ai getti del vento, alle pareti dei ciclopi e alle tombe decantate.

 

La triste storia, la cappella intimidatoria;

le case sono legate come carcasse navali abbandonate

intorno alla baia a forma di ventaglio mentre dico addio

e tutt’intorno broncia il cupo mare.

The Wonders of Polonnaruwa

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The history of Sri Lanka is complex but can be simplified into an often violent dialectic between the Buddhist Sinhalese majority of the island’s centre and south and the Hindu Tamil minority of its northern and eastern areas. Added to these two major ethnic groups were the western traders: first Portuguese, then Dutch and lastly the British. Each one of these people have left their distinctive mark in the culture and architecture of the country.

My previous post describes the ancient city of Anuradhapura. We subsequently visited a further ancient city and world heritage site: Polonnaruwa. This city was founded by the South Indian Chola dynasty after their successful invasion of Anuradhapura in the tenth century.

Two things struck me as odd about these cities when compared with those in the western world. First was the utter obliteration of a conquered city and the construction of a new centre in a new site. This was rather different from what usually happened in Europe. For example, Lucca was conquered by the French under Napoleon; he did not destroy it but merely added to its beauty. In the East the total elimination of a city was commonplace in an attempt to deny that previous powers had ever been in existence. This trend has continued in modified form to this day: for example the former capital cities of Pakistan and Myanmar have both been replaced by new centres. The British, too, followed this trend when they founded a new capital of India at Delhi.

Second was the astonishing syncretism between Buddhist and Hindu religion. Statues of Buddha and Vishnu, for example, are to be found in the same temple. In India hinduism won hands down and Buddha was relegated as an avatar of Vishnu while in Sri Lanka the Theravada school of Buddhism continues to flourish.

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The ruins of Polonnaruwa are very well presented and very extensive. We only managed to visit a part of the area they occupied but were impressed by the ruins of palaces, stupas, baths and shrines we saw. The city was clearly a flourishing place with particularly advanced irrigation systems which included the man-made Parakrama lake.

We first visited the informative museum and realised that we’d seen similar examples of the bronze statues during our visit to Chennai’s Government museum three years ago and described in my post at

Nataraja

Of the ruins five were particularly impressive.

First was the temple where Buddha’s tooth, perhaps Buddhism’s most sacred relic, was originally kept.

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Second was the burnt out shell of the King’s palace with massive walls.

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Third was a giant temple with a Buddha statue approaching the scale of the sadly destroyed Bamiyan ones.

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Fourth was a shrine with an almost gothic arch form.

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Fifth was the elegant King’s bath:

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Sixth was a majestic trio of gigantic statues including one of the dying Buddha.

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Polonnaruwa eventually suffered the fate of other ancient cities in Sri Lanka: the Aryacakravarti dynasty abandoned it in the thirteenth century and built yet another centre at Dambadeniya.

Before the evocative ruins of this once prosperous city I could not help picturing an apocalyptic vision of a world currently threatened by an unseen enemy from which there appears to be no respite.

Where Buddhism Began in Sri Lanka

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We spent our third night in Sri Lanka in what appeared at first sight to be an ancient temple but turned out instead to be a hotel, the inappropriately named Palm Garden Village. Entering the reception hall was awesome but we were soon wafted away to a colonial-style cottage with equally veteran looking furniture.

The following morning I took a look at the place and found a delightful lake at the end of beautifully landscaped grounds.

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There was also, somewhat incongruously, this chapel frescoed with Giottesque copies.

The hotel complex, clearly unfinished, was started in the 1990’s and still needs some investment. I felt it was almost like an oriental equivalent of that disappeared folly, Fonthill Abbey. It was certainly one of the more unusual hostelries I’ve stayed in.

The following morning was dedicated to climbing up another sacred mountain, this time that of Mihintale, the site of a meeting between the monk Mahinda, son of King Ashoka, and King Devanampiyatissa; a meeting marking the beginning of Buddhism in Sri Lanka.

I found this area exceptionally evocative. Large rocks were scattered around the luxuriant forest and caves marked the location of hermit monks. There was an atmosphere of peace and quiet: the place diffused a mystical religious feel.

At the base of steps leading to the crowning stupa were the remains of an ancient hospital and a monastery with rules for the novices still inscribed on stones on each side of the entrance.

 

We then started on our climb of 1840 steps to the stupa.

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From its platform magnificent views extended down to Anuradhapuram and its stupa which we had visited the previous day.

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What glories and what mysteries are unwrapped in Sri Lanka’s history so unknown to the majority of westerner!

DSCN0416~2But now we headed towards the sea, passing smatterings of the island’s wildlife the way and

further Buddhist statues.

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Stupefying Stupas

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Sri Lanka has a number of ancient cities which were once major cultural, religious and commercial centres. We visited one of these, Anuradhapura, two days ago. One of the country’s eight world heritage site it was formerly the centre of Theravada Buddhism and continues to remain an important Buddhist pilgrimage centre.

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There are eight principal religious places which are visited by pilgrims here. Of these we managed to see the following:
Jaya Sri Maha Bodi. This is a sacred bodhi tree grown from a branch of the original at Sarnath in India which I visited several years ago and under which the Buddha obtained enlightenment. Planted in 288 BC, it is the oldest tree with a known planting date and is a most holy relic. The tree is now kept up by guilded supports.

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Ruwanweli Maha Seya. This is a stupa of hemispheric shape containing relics of the Buddha. It’s really large with a height of 338 feet and a circumference of 951 feet.

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I particularly liked the rows of elephants gracing the sides.

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While we were there workmen were busy whitewashing the stupa and climbing up a tall, steep ladder without any safety harness!

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A Puja procession also took place during our visit.

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Lovamahapaya. Otherwise known as the brazen palace only the supporting pillars remain of this building which dates back to 1500 BC.

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Sandra pointed that the array of pillars reminded her of this sculpture at Italy’s Villa Celle, Magdalena’s Abakanowicz’s ‘Katarsis’ (1985):

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Abhayagiri Dagaba. This is another huge stupa built of red bricks and dating back to the second century BC.

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Like the Angkor Wat, which we visited in 2015, it would need a good month to fully explore Anuradhapura but at least we got there and visited its main features which fully demonstrate the incredible energy encapsulated in a belief which is more a philosophy than a religion.

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Una Cattedrale Sconosciuta di Londra

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La cattedrale di Southwark a Londra si trova sulla riva sud del Tamigi vicino a London Bridge. È la chiesa madre della diocesi anglicana di Southwark. È stata un luogo di culto cristiano per oltre mille anni, ma fu dichiarata una cattedrale solo dal 1905; l’attuale edificio è in stile gotico e risale dal 1220 al 1420.

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Il primo riferimento al sito fu nel 1086. Il “Minster” di Southwark sembra essere sotto il controllo del vescovo Odo di Bayeux (fratellastro di Guglielmo il Conquistatore). La sua storia antica è oscura; esisteva una chiesa a sud di London Bridge. Nel 1106, nel regno di Enrico I, quest’ultima divenne un Priorato Agostiniano ed è qui che Thomas Becket predicò qui prima di partire per Canterbury, dove fu assassinato nel 1170.

La cattedrale di Southwark è il più antico edificio gotico di Londra ed è anche il luogo, dove i pellegrini iniziarono il loro viaggio sulla via Francigena per la tomba del Santo Tommaso Becket di Canterbury, così ben descritto nei racconti di Chaucer, e per i più arditi di proseguire il pellegrinaggio fino a Roma e la Terra Santa, passando, s’intende, a Lucca per adorare il Volto Santo.

Il poeta e amico di Chaucer John Gower, autore di ‘Confessio Amantis’, è qui sepolto in una vivace tomba:

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Ci sono altre tombe: di cavalieri, di saggi, di nobili…e di William Shakespeare che ebbe le sue commedie eseguite nel vicino Globe Theatre.

Questa volta non siamo stati a tempo a rivedere il gatto della cattedrale, chiamato ‘Doorkins Magnificat’, così bravo a tenere sotto controllo i topi e amato perfino dalla Regina, e che l’ultima volta, in occasione di un concerto, mi diede un’occhiata dalle tenebre dell’abside.

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Il gatto ha ora avuto un libro dedicato a lui che festeggia le sue avventure nella cattedrale ed è andato in pensione a casa del cappellano.

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D’interesse sono anche la fornace per terrecotte, tombe strade e una statua romana recentemente riscoperte.

I concerti di Southwark Cathedral sono ben noti. Nel 2017 siamo stati al concerto di Natale, dove ha cantato il coro della mia vecchia scuola, Dulwich College, e nel 2018 abbiamo ascoltato la sublime Passione di San Giovanni di Johann Sebastian Bach. sotto le splendenti volti della cattedrale e il suono del suo organo:

Southwark, insomma, è pieno di storia e continua, con il suo mercato, a essere un luogo molto affascinante della metropoli.

Sotto le volte

cantano voci eterne:

gloria del sole.

Le Canzoni di Londra

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Benché  Michael Bloomberg, billionario e filantropo, si sia ritirato come candidato anti-trump nella campagna presidenziale americana, rimane sempre molto attivo a Londra dove la sua nuova sede ha vinto il prestigioso premio Stirling per architettura e dove ci può trovare il tempio romano dedicato al Dio Mitra e descritto da me a

Il Dio Mitra a Londra

e da Alexandra Cipriani nel suo resoconto di Trip advisor a:

London’s Mysterious Mithraic Temple

Lo stesso edificio ospita mostre su temi diversi e ieri abbiamo visitato la più recente che consiste semplicemente di una jukebox che suona una svariata collezione di canzoni scritte sul tema della grande metropoli di Londra e dove uno si può sedere e ascoltarle con le cuffie.

 

Quante canzoni vi ricordate dedicate a una città particolare? In Italia basta pensare a ‘Genova per noi ‘di Paolo Conte, ‘Rimini’ di Fabrizio de Andrè, ‘Bologna’ di Guccini, e ‘Lontana è Milano’ di Venditi. Quando si arriva a Firenze c’è non solo ‘Firenze Sogna’, cantata da Claudio Villa, ma ‘La porti un bacione a Firenze’ di Odoardo Spadaro e, più recentemente, ‘Il cielo di Firenze’ di Paolo Gallesi.

Quando si arriva a Londra ci sono canzoni non solo della città in toto, come ‘London Calling’ del Clash o ‘London Pride’ di Noel Coward, ma anche quelle che riferiscono a vie e distretti particolari: Soho, Chelsea, perfino Willesden.

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Tra queste si trova in particolare ‘West End Girls’ dei Pet Shop Boys, ‘Upper Clapton Dance’ di Professor Green e ‘Sunny Goodge Street’ di Donovan.

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La mostra alla sede Londinese di Bloomberg fu ideata da Susan Hiller, tristemente scomparsa l’anno scorso. La Hiller (1940-2019) naque a Tallahassee,  Florida. All’inizio degli anni ’60 si stabilì a Londra, che divenne il suo paese di adozione. Fu innnovatrice nella tecnologia audio-visiva nei primi anni ’80 e le sue opere  hanno ottenuto un riconoscimento internazionale.

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Ci siamo molto divertiti ascoltando brani dalla vasta collezione sul jukebox. Eravamo pressoché gli unici presenti poiché la pioggia e il vento  di una  freddissima giornata Londinese, abbinati con la minaccia del virus hanno ridotto la densità di gente nella capitale.

Avrei una mia canzone su Londra preferita? Potrebbe benissimo essere ‘Waterloo Sunset ‘ dei Kinks, risalente al 1967. Questo brano, così struggente e melanconico, fu scritta da Ray Davies dopo essere stato un paziente all’ospedale di Saint Thomas che si trova sul bordo del Tamigi proprio vicino al ponte di Waterloo.

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Questa incantevole canzone sembra di sposare, in una soave struttura melodica, due aspetti della grande città: l’apparentemente fredda atmosfera di una metropoli, sovente senza amicizie fatte facilmente e di luoghi troppo escludenti, con un cuore nascosto ma devotissimo che unisce la giovane coppia, Terry e Julie che, secondo le parole della canzone,  s’incontrano alla vicina stazione ogni venerdì sera, e attraversano il ponte di Waterloo nella luce di un tramonto aureo.

Ascoltatela qui…

“Dirty old river, must you keep rolling
Flowing into the night?
People so busy, make me feel dizzy
Taxi light shines so bright
But I don’t need no friends
As long as I gaze on
Waterloo sunset
I am in paradise
Every day I look at the world from my window
But chilly, chilly is the evening time
Waterloo sunset’s fine (Waterloo sunset’s fine)
Terry meets Julie
Waterloo station
Every Friday night
But I am so lazy, don’t want to wander
I stay at home at night
But I don’t feel afraid
As long as I gaze on
Waterloo sunset
I am in paradise
Every day I look at the world from my window
But chilly, chilly is the evening time
Waterloo sunset’s fine (Waterloo sunset’s fine)
Millions of people swarming like flies ’round
Waterloo underground
But Terry and Julie cross over the river
Where they feel safe and sound
And they don’t need no friends
As long as they gaze on
Waterloo Sunset
They are in paradise
Waterloo sunset’s fine (Waterloo sunset’s fine)
Waterloo sunset’s fine.”
Ogni canzone
un bacio nel passato:
abbraccio forte. 

Italy’s Maritime Pompeii

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An Italian archaeological find of immense importance, something dubbed a maritime Pompeii, occurred in 1998 when, while digging the foundations for a new railway control centre in Pisa’s San Rossore area, the unbelievably unspoiled remains of over thirty ancient Roman ships and boats were uncovered. Miraculously preserved by the oxygen-lacking peaty soil of what was in olden times the Pisan shoreline (the sea has since receded a good ten miles) it’s taken twenty years of painstaking research and restoration to conclusively display to the public these glorious witnesses of the Roman Empire’s vast maritime trading empire.

The Museo delle Navy Antiche di Pisa opened earlier this year and is stunningly laid out in the city’s old naval arsenal. Divided into two sections, the museum makes excellent use of such features as the old cavalry stalls and the superb interior arcades.

The first section contains Pisa’s archaeological museum. Here one can wander from early Etruscan settlements, to the glory that was Rome’s major port, to the arrival of the Goths. Note the precursor to the surveyor’s theodolite and the Mithraic reference in the Phrygian cap wearing bas-relief…

The second section houses some of the most spectacular finds of everyday ancient Roman life since the uncovering of Pompeii in the eighteenth century. The ships hidden under the natural protection of the Pisan marshes reveal an all-encompassing typology of classical vessels from fluvial boats, precursors of the Venetian gondola, the canal long-boat and the Cambridge punt, to river cable-hauled ferries and sea-going cargo boats which sailed as far as Colchester, the Black Sea and the straits of Gibraltar. Never before has a glossary of floating craft been revealed in such detail and completeness before. I’m truly glad to be alive to admire this parade of maritime craft dating back to over two thousand years ago.

The museum’s ships display such features as interior handrails, cargo storage methods, double-skin hull construction, gang-planks, massive anchors, variety of sheet (sail) arrangements, seating arrangements (especially for passenger ships), oar propulsion and much, much more.

What are even more fascinating are the intimate insights into the lives of the average Roman sailor and his crew:

On-board games:

Fishing tackle:

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Clothes (leather water-proof greased jackets) and footwear:

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Maritime navigation aids and the mariner’s personal on-board possessions box (with lock):

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Astonishingly well-preserved basketware:

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There is even evidence of a ship’s cat!

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There’s a wall chart showing the typology of amphorae storage pots extending over four hundred years showing the increase and decrease of trade and reflecting the rise and fall of the Roman empire…so insightful of other empires including the British whose trade is now in danger of emasculation thanks to the cancer of brexitisis.

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For me there was a particularly poignant exhibit: the recovery of the skeletons of a  sailor and his dog (a beagle) crushed when a ship’s mast fell on them.

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Our vibrant journey through Roman port life was accompanied by one of the archaeologists who assisted in the recovery of this astounding discovery: his knowledge and enthusiasm was clearly conveyed to us and our little group of five who had booked a guided tour.

We emerged from past centuries into the present times which themselves are redolent of a birth which occurred when many of these sailors plied their wares between peoples of different shores but united in a common pursuit of commercial and cultural exchange: a European Union two thousand years before its time, a union whose collapse under barbarian forces took years to rebuild into the present coming together of twenty seven nations once, alas, twenty eight…

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Do visit the museum’s web site at https://www.navidipisa.it/en/ì for further information including opening times.

La Casa di un Profugo a Londra

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C’era un tempo, prima di questo dannato Brexit, quando il governo del Regno Unito era ben più accogliente ai suoi vicini sul continente d’Europa. Con l’arrivo del nazismo, la crescita dell’antisemitismo e l’annessione dell’Austria dalla Germania nel 1938, la vita di uno dei grandi nello scorso secolo, Sigmund Freud, il fondatore della psicoanalisi, era in grave pericolo. Già nel 1933 i suoi libri furono pubblicamente bruciati e, negli anni seguenti, emigrò la maggior parte della comunità psicoanalista ebrea.

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Nel 1938, con l’aiuto di amici e il pagamento di una ‘tassa’ al terzo reich, Freud e la sua famiglia riuscirono a fuggire da una Vienna sempre più violenta a una Londra aperta al suo pensiero e le sue opere. Fino alla sua morte l’anno successivo, Freud visse in questa casa, costruita nel 1920 e vicina alla stazione underground di Finchley Road.

 

Gli ultimi giorni di Freud, sebbene avesse in forma avanzata il cancro al palato (era un grande fumatore di sigari), sono stati passati serenamente. Disse che la sua nuova dimora londinese era molto più confortevole dell’appartamento a Vienna. Scrisse il suo grande libro su Mosè e il monoteismo e fu visitato da molti amici e ammiratori, incluso Salvador Dali, che gli fece un ritratto.

In più, continuo’ la sua pratica con i pazienti.

La casa è rimasta tale quale era al tempo della morte e, nel 1982, la figlia Anna, anche lei psicoanalista, la aprì come museo.

Il ‘Sanctum Sanctorum’ nel pian terreno contiene il famoso sofà, dove i pazienti di Freud, in libera associazione d’idee e di pensieri, svuotarono la loro psiche all’orecchio dell’esperto dottore che rimase seduto, fuori della loro vista, sulla poltroncina verde a sinistra.

Qui si trova lo studio di Freud con la sua magnifica collezione di reperti archeologici provenienti dall’antica Grecia e Roma, l’India e (il suo preferito) l’Egitto dei faraoni.

Freud disse che la psicoanalisi era analoga al lavoro dell’archeologo: come l’archeologo ricostruisce la plausibile forma di un vaso dai cocci trovati, così lo psicoanalista ricostruisce l’origine della psicosi del paziente dai frammenti della memoria e dei sogni che scoperchia.

In più, disse Freud che il conscio si corrode mentre l’inconscio rimane. Le cose delle quali siamo meno consapevoli della nostra vita mentale sono proprio quelle che persisteranno e che la condizioneranno.

Freud era particolarmente ben letto e nella sua biblioteca si trovano titoli di filosofia, arte, medicina, storia e archeologia.

Il piano superiore contiene la camera della figlia Anna.

Inoltre c’è una stanza che, in quest’occasione, ospitava una mostra sull’antico Egitto e il suo significato per Freud.

In questo rispetto mi è piaciuto sentire il seguente aneddoto: una volta i gatti erano antipatici al dottore affinché entrasse un giorno, per l’aperta finestra, un gattino che si diresse verso la statuetta della dea Bastet davanti alla quale cominciò a fare le fuse. Da quel giorno Freud ordinò un piatto di latte per il gattino, che ritornò quotidianamente.

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Freud era particolarmente innamorato del suo cane chow chow e del squisito giardino:

Ambedue Sigmund e Anna amavano questo pianerottolo pieno di luce. Mentre lui leggeva lei faceva maglieria e ricami. (La begonia è sempre quella pianta del 1938…)

Nella limonaia che apre sul giardino c’è un piccolo negozio dove si possono comprare libri su Freud e la psicoanalisi. Tra questi ho notato questo, scritto da un mio compagno di università che, purtroppo, anch’esso è morto di cancro, nel 2015.

Per me Freud ha un significato ugualmente importante come pensatore e come dottore; la sua casa mostra come una Londra, già con la tradizione di ospitare profughi rivoluzionari come Mazzini e Marx, abbia potuto trovare posto anche per Freud.

Speriamo proprio che questi valori di ospitalità e tolleranza, già mostrati in un paese minacciato dal nazi-fascismo teutonico, possano aiutare a superare la tragedia del brexit che sta ora travolgendo la nazione per più di tre anni.

Perchè del perchè?

Domande mai risposte:

la mente arcana.

 

 

 

 

 

Il Prato Fiorito di Londra

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Se c’è una vista immancabile di Londra è certamente quella che si gode in cima a Primrose Hill, la collina della primula, che si trova poco più a nord del Regent’s park, uno dei famosi parchi Londinesi più belli e dove si può trovare lo Zoo.

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Certo non alta dal punto di vista delle colline Italiani (solo 63 metri di altezza) la collina della primula propone però un panorama mozzafiato della grande metropoli.

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Primrose Hill è anche un luogo di alta spiritualità. Fu qui che il sommo poeta, William Blake, sentì la propria epifania quando scrisse ‘ho conversato col sole spirituale; l’ho visto sulla collina della primula.’ (‘I have conversed with the spiritual sun. I saw him on Primrose Hill’) – parole che sono incise in un semi cerchio di pietra di York in cima alla collina.

Inoltre, il grande poeta gallese Iolo Morganwg qui tenne, il 21 giugno del 1792, la prima moderna riunione dei bard (vati) dell’antica religione celtica; un evento che diede nascita al National Eisteddfod, il maggior festival di musica, poesia e le arti celtiche nel quale il giovane Luciano Pavarotti partecipò col babbo nel 1955.

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Ieri il ‘prato fiorito’ di Londra era veramente incantevole. Approcciandolo attraverso un piccolo quartiere, un tipico esempio di ‘villaggio urbano’ che caratterizza Londra, luogo amato da poeti come Yeats, Dylan Thomas e Sylvia Plath che qui trovarono alloggio, da non escludere il caro amico e collaboratore di Karl Marx, Friedrich Engels; con negozietti tipici, pub accoglienti e ristori di alta qualità, mi sono chiesto dove altro potrei trovare questo matrimonio mistico tra città e campagna che poche altre metropoli possono offrire.

Come Blake, mi sono riempito del colloquio con il sole spirituale (e anche fisico, poiché in questi giorni Londra gode di una gloriosa estate) e mi sono fissato gli occhi su una delle più belle ed affascinanti città del mondo.

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Spirito grande
di una città unica:
colle primula.