La Mia Scuola Inglese

Rivedere la propria scuola dopo più di cinquant’anni? Questo non è successo a me, che qualche visita l’avevo già fatta nel passato, ma a un mio compagno di classe, ora felicemente sposato alla sua bella moglie americana e con dimora nel Michigan.

La scuola nostra – che in Italia corrisponderebbe a un’amalgamazione della scuola media con il liceo – si chiama ‘Dulwich College’ e quest’anno compie quattro cento anni dalla sua fondazione da Edward Alleyn, attore e amico di Shakespeare.

Nato nel 1566 e battezzato nella chiesa di Saint Botolph Bishopsgate, per la più parte della sua carriera fece l’attore. Interpretò i ruoli principali nelle tre opere maggiori di Christopher Marlowe: Faustus, Tamburlaine e Barabas nell’Ebreo di Malta’, ruoli scritti specialmente per lui. Edward Alleyn era noto per le sue dimensioni fisiche e la sua interpretazione nelle parti ‘di eroe. Altri ruoli includevano Orlando nell’Orlando Furioso di Robert Greene – adattato dall’Ariosto – un’apposita connessione fra Dulwich, Londra e Castelnuovo di Garfagnana.

Nel 1619, con i suoi guadagni dal teatro, Alleyn fondò, per opera di beneficienza, una scuola per dodici scolari poveri chiamata ‘college of God’s gift’ – ‘il collegio del dono di Dio’. Da quell’inizio modesto crebbe una delle più insigni ‘public schools’ dell’Inghilterra, una che ora conta più di mille e quattro cento allievi.

Ora dovete capire che ‘public school’ in inglese non significa ‘scuola pubblica aperta a tutti’. Il termine ‘scuola pubblica’ è emersa nel diciottesimo secolo, quando la reputazione di alcune scuole locali (le cosiddette ‘grammar schools’) si diffuse oltre i loro immediati dintorni. Hanno iniziato a frequentarle gli studenti i cui genitori potevano permettersi le spese di residenza e quindi sono diventati ‘pubbliche’, al contrario delle scuole ‘locali’.

Dopo l’ultima guerra nel clima idealistico del nuovo governo socialista (Labour government) sorse una rivoluzione nel campo dell’istruzione pubblica. Perché dovettero queste scuole pubbliche rimanere esclusive solo a quelli che potevano permettersi le spese? Il ‘Dulwich experiment’ sorse per dare agli allievi di famiglie più povere, tramite una borsa di studio guadagnata tramite un esame, l’opportunità di far parte di una ‘public school’. Così, io e il mio amico siamo riusciti, tramite l’esame, a entrare in una notevole scuola senza pagare un penny, nemmeno per i quaderni di studio.

In quella scuola in quell’epoca mitica c’erano tutti, dalle famiglie più ricche con belle ville a quelle più povere, residenti di appartamenti di case comunali. E noi ragazzi (perché era ed è tuttora una scuola per ragazzi) si stava d’accordo, senza ostentazione, attraverso tutte le permutazioni del sistema di classe che, purtroppo esiste ancora nel Regno Unito. Non solo: si stava d’accordo anche con i ragazzi che venivano dall’Africa, dall’America e dall’Asia senza conoscenza di quella parola ‘razzismo’; le amicizie a quei tempi non avevano distinzione di classe o di religione o di razza. Eravamo tutti ‘Dulwich boys’ e lo saremo sempre come le nuove generazioni: la scuola che si frequenta ci forma il futuro come nessun altra istituzione.

Io e il mio compagno di classe, che può ancora recitare a memoria tutti i nomi degli allievi della nostra classe, abbiamo fatto un appuntamento per la visita e siamo stati accolti con grande cordialità. Un ex-scolaro ci ha fatto guida e abbiamo visitato lo splendido edificio Vittoriano, edificato in stile Veneziano (e mi ricordo che mia moglie è metà veneta) da Charles Barry, figlio dell’architetto delle case del parlamento di Londra, e inaugurato nel 1870 dal principe e la principessa del Galles (il principe sarebbe poi diventato Sua Maestà il Re Edoardo VII)

Ecco lo stupendo complesso della nostra scuola visto al suo approccio. Se siete stati a Verona non vi ricorda il suo campanile della chiesa di San Zeno?

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E qui c’è la grande sala di riunione dove si riunisce per l’assemblea mattutina e si ascolta il Master (termine specialmente usato da Dulwich per riferire al preside).

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In questa sala si recita questa preghiera in onore del nostro fondatore, che ricorderò sempre:

We give thee humble and hearty thanks,
O most merciful Father,
For the memory in this place of Edward Alleyn,
Our founder and benefactor,
By whose benefit this whole college of God’s gift
Is brought up to godliness and good learning;
And we beseech thee to give us grace to use these thy blessings
To the glory of thy holy name,
That we may here fulfil the good intent of our founder,
And become faithful servants to thee, and to our country, and to our world,
And at last be made partakers
In thy heavenly promise of the life everlasting;
Through Jesus Christ our Lord
Amen

(Traduzione:

Ti rendiamo umili e cordiali ringraziamenti,

O Padre misericordioso,

Per la memoria in questo posto di Edward Alleyn,

Il nostro fondatore e benefattore,

A beneficio di chi tutto questo collegio del dono di Dio

È istruito alla pietà e al buon apprendimento;

E ti supplichiamo di darci la grazia di usare queste tue benedizioni

Alla gloria del tuo santo nome,

Che qui possiamo adempiere la buona intenzione del nostro fondatore,

E diventare fedeli servi di te, e per il nostro paese e per il nostro mondo,

E alla fine diventare partecipi

Nella tua promessa celeste della vita eterna;

Per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore

Amen

 

Sotto la grande sala c’è il ’Lower hall’, un’altra sala appesa con quadri di noti alunni del passato e con il baule del tesoro che conteneva i fondi del college. Notate le tre serrature. Ci volevano tre persone con tre chiavi diverse per aprirlo e cosi evitare un ladro furtivo – bella misura di sicurezza!

 

Ai nostri tempi si doveva sempre portare un cappello detto ‘school cap’ che era messa al retro della testa.

 

In estate il ‘cap’ era scambiato con un boater, cioè una paglietta.

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La nostra divisa includeva le camicie con colletto separato inamidato e una giacca che doveva essere sempre bottonata e che non si poteva togliere, anche nei giorni più caldi senza il permesso del prof.

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Mi ricordo che se, anche fuori scuola, la divisa non era messa come si doveva, cioè, per esempio, senza cappello, si riceveva una punizione che andava da ‘early report’, cioè di arrivare a scuola mezz’ora prima fino, per i casi severi, alla bacchetta! Certi diranno un ambiente veramente Dickensiano! Ma che bravi furono certi nostri professori, veri ispiratori…

La biblioteca della scuola è sicuramente ben messa con (non ancora nei nostri tempi d’alunni) la digitalizzazione a modo. Un angolo è dedicato a un allievo che fu redattore della rivista della scuola chiamata ‘The Alleynian’ e che poi divenne uno dei più noti scrittori inglese. Non si parla nient’altro che di P. G. Wodehouse, creatore dell’immortale Jeeves. Qui si trova la sua collezione di libri, la sua scrivania e la sua inseparabile macchina da scrivere. L’insieme fu trasportato dall’appartamento in America, dove visse Wodehouse.

 

 

 

 

 

A parentesi, parlando solo di scrittori qui c’è una piccola lista di ex-alunni di Dulwich College che sono diventati famosi nel mondo delle lettere:

Di particolare interesse è la scialuppa di salvataggio donata dall’esploratore Ernest Shackleton, un altro alunno del Collegio. Questa scialuppa fece un viaggio di più di mille kilometri attraverso i mari burrascosi attorno al Polo Sud per salvare nel 1916 con successo il suo equipaggio dall’Antartide dopo che la loro nave era rimasta bloccata e poi schiacciata a distruzione nel ghiaccio. La scialuppa si trova ora in posto d’onore in una sala nel laboratorio delle scienze. La storia del viaggio rimane per noi inglesi e alunni di Dulwich un esempio di coraggio e, soprattutto di comando responsabile e geniale dalla parte di Shackleton, in un’epoca, dove non c’erano carte geografiche adeguate, GPS, radio o qualsiasi altra tecnica moderna.

 

La nostra visita a Dulwich College fu veramente squisita e anche un po’ nostalgica. Quanti ricordi (di ogni varietà si deve dire…) sono collegati a questa scuola che ora compie quattro cento anni. La gioventù passa ma le memorie rimarranno sempre fresche.

Ecco la nostra School Song, inno di  scuola composta dal Master Welldon nel 1885. Prima c’è il manoscritto:

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Poi ecco la musica:

E le parole:

Pueri Alleynienses, quotquot annos quotquot menses 
Fertur principum memoria, 
Vivit Fundatoris nomen, unicae virtutis omen 
Detur soli Deo Gloria.

***

La nostra giornata a Dulwich non era ancora completata perché dovete sapere che il nostro Collegio ha una delle più meravigliose collezioni d’arte del mondo……alla prossima, allora, per saperne di più!

 

 

 

Sempre con la cicca fra le dita…

George Orwell, autore della ‘fattoria degli animali’ e di ‘1984’, è un nome che evince uno dei più grandi giornalisti e scrittori politici di tutti i tempi: un vero socialista democratico. È una delle poche voci autentiche dei tempi moderni, come quella di Indro Montanelli, la quale statua vidi nei giardini pubblici di Milano qualche anno fa.

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Orwell lavorò nella BBC durante l’ultima guerra, qual volta anche malvolentieri, (l’infame stanza 101 non era altro che una parodia del suo studio di trasmissione, senza finestre, senz’aria).

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La statua di George Orwell, che lo trova porgendo domande scomode, vestito negli consueti abiti rugosi e sempre con la solita cicca tra le dita, è stata inaugurata nel 2017 presso la BBC.

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Scritto accanto c’è una sua battuta che dice ‘se la libertà significa qualcosa significa il diritto di dire alla gente ciò che non vogliono sentire.’

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Chissà cosa ne avrebbe pensato il George, che aveva persino proibito alcuna biografia della sua vita, della statua….. o del brexit, ora, per fortuna, in bilico?

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(Vista della chiesa di All Souls e della BBC dal mio bar preferito di Londra).

Vita vissuta

con amor per il giusto

in guerra e in pace.

Alla casa del Duca di Orleans

A Londra ci sono due Tamigi. Prima, c’è il Tamigi del porto che, ormai, si è spostato più a est, verso l’estuario. Secondo, c’è il Tamigi del divertimento che si trova in luoghi come Richmond, Kew e Twickenham. Qui, i Lord inglesi, seguendo l’usanza della nobiltà veneta sul fiume Brenta, si sono costruite le loro ville palladiane nel settecento durante il periodo detto augustiano. Ho già scritto a proposito di queste ville in altri miei post; per esempio, Chiswick House, Strawberry Hill House e Osterley Park. Queste ville ora sono per la maggior parte sotto la cura di enti come la National Trust, l’equivalente della FAI, e poche rimangono proprietà dei Lord di altri tempi. Purtroppo altre sono andate perse, demolite oppure ridotte in rovine.

Tra queste era la villa costruita dal segretario di stato per la Scozia, James Johnson, nel 1710. Johnson era anche un giardiniere appassionato e la sua villa era circondata da vigneti che, con il clima moderato dal vicino fiume, a questo punto rimasto ancora interessato dalle maree, producevano un ottimo vino.

Più tardi la villa fu dimora di Louis Philippe, Duca di Orleans, che diventò re della Francia nel 1830. Purtroppo nel 1926 l’intero podere fu acquistato da uno scavatore di ghiaia e la villa e i suoi giardini furono distrutti. Solo il gioiello della villa, la stanza ottagonale da banchetto fu salvata dalle ruspe grazie all’intervento di una certa signora Dionides  che, alla sua morte nel 1962, la diede in regalo al comune che nel 1972 la inaugurò come galleria d’arte.

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Ci siamo incontrati con amici che furono compagni di scuola l’altro giorno proprio in questa magnifica sala detta in inglese ‘octagon room’. Un altro bellissimo incontro: ritrovarci dopo anni in questa magnifica struttura progettata dall’architetto James Gibbs (la chiesa di Saint Martins, Trafalgar Square e l’edificio dei professori nel mio collegio universitario, King’s, Cambridge, sono tra i suoi altri capolavori).

Gibbs studiò lo stile barocco e palladiane a Roma e Vicenza, e l’interno della sala è decorata dai stuccatori Giuseppe Artari e Giovanni Bagutti. Sopra le porte ci sono i ritratti del Re Giorgio II e sua moglie la Regina Carolina. Sovrastante il camino si trova un ‘capriccio’ di rovine classiche di Giovanni Paolo Panini.

Insomma, come scrisse nel suo classico testo, ‘Life in Georgian England’, del mio vecchio professore di storia Ernie Williams, nessuna dimora aristocratica inglese del settecento era completa senza l’intervento degli artisti italiani.

Potete immaginare l’eleganza delle serate di balli e banchetti in questa sala che la tradizione vuole sia stata edificata specialmente in onore della visita della Regina Carlotta nel 1729.

Sebbene sia un vero dispiacere che la villa sia stata demolita negli anni quando l’aristocrazia inglese cominciava a soffrire economicamente nell’ inizio del tramonto dell’impero britannico è bello che esista almeno una sua parte, quella più fastosa.

La sala ottagonale viene usata tuttora per ricevimenti e matrimoni.

Vicino, le vecchie stalle sono state convertite in a una galleria d’arte moderna. Durante la nostra visita la mostra era d’arte fatta con la tessitura; (mi ricordo che anche a Bagni di Lucca, nella settimana dedicata alla donna, ci fu un’analoga mostra).

In più, le scuole sono incoraggiate nelle loro visite. Anche qui, durante la nostra visita entrò una comitiva di scolarini tutti in vari costumi alla ricerca dei tesori nascosti in varie parti del’edificio (finti si capisce!)

Non posso non menzionare la fortuita collezione di cimeli del grande esploratore Richard Burton, soggetto di una conferenza data alla biblioteca di Bagni di Lucca pochi anni fa’. Burton, infatti collega questo luogo con la città termale poiché fece la sua casa in ambedue i luoghi (oltre a farsi casa come console a Trieste e esploratore nei paesi arabi.)

Quello che mi ha più sorpreso, però, è stata la differenza tra questa nostra visita a Orleans House Gallery e quella precedente parecchi anni fa’. Allora la galleria era in stato di apparente decadenza ma oggi i resti della magnifica dimora hanno assunto nuova vita grazie a due anni di restauro costato quasi due milioni di sterline (dati dagli incassi della lotteria nazionale inglese) e solo completato l’anno scorso.

Mi domando se anche Bagni di Lucca possa iniziare tali restauri sulle sue grandi ville Ada e Fiori. Prima di tutto, però, bisogna svegliarsi dal letargo di troppi anni e trovare un principe blu che bacia le due belle addormentate.

Intanto vi mostro le graziose case che costeggiano il lungo-fiume in queste parti. Un ammonimento però: date le maree ci potrebbero essere delle alluvioni anche due volte al giorno…

Balli riflessi

in specchi secolari

dell’ottagono.

Un Albero Italiano a Londra

Grosvenor square nel distretto di Mayfair a Londra era, fino a recente,  il luogo dell’ambasciata Americana. Mi ricordo di aver preso parte ai moti studenteschi contro la guerra del Vietnam in questa piazza.

Ora l’ambasciata Americana non si trova piu’ qui ma al sud del Tamigi in una ex-zona industriale, una situazione che ha suscitato l’ira di Trump. (Intanto anche quella nuova e’ chiusa..).

Rimane, pero’, l’ambasciata Italiana ospitata in un bel edificio settecentesco, l’unico rimasto in piazza, ora sotto le fasce e in fase di restauro.

Mi ricordo che siamo stati invitati ad un ricevimento qui e rimasi stupefatto dalla magnifica collezione di quadri classici che serba l’ambasciata.

Caminando nei dintorni dell’edificio l’altro giorno, notai un bel alberino di mimosa donato da Ciampi, che stimo per la sua lotta come partigiano e per la sua dignita’ come presidente della repubblica.

L’albero cresce,

scompaiono ricordi:

la vita è così.

Suona l’Orchestra Reale

Sophie, moglie del principe Edoardo, è patrona dell’orchestra d’archi di Sua Maestà, la Regina Elisabetta II.

Se uno ha l’onore di ricevere un titolo di merito dalla Regina, oppure essere invitato al Palazzo di Buckingham per un banchetto o un garden party nel grande giardino reale, è certo che questi momenti lusinghieri saranno accompagnati dell’orchestra della Contessa di Wessex, la Sophie.

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L’orchestra fa parte dell’arma del reggimento reale e una particolarità è che i musicisti, oltre a suonare i consueti strumenti di un orchestra sinfonica, possono anche sapere suonare quelli di una banda militare. Così un musicista potrebbe suonare il violino un giorno ed il prossimo trovarsi in una parata militare con la tromba.

Non c’era bisogno per noi di essere stati invitati da Sua Maestà per ascoltare l’orchestra della contessa di Wessex. Siccome il suo luogo di pratica si trova presso le caserme di Woolwich, bellissime con un frontale neoclassico stile San Pietroburgo, l’orchestra esegue annualmente un concerto a Charlton House, che non dista molto.

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Il concerto era veramente squisito con brani da Albinoni alla ‘light music’ (musica leggera), della quale l’Inghilterra serba una grande tradizione, forse tra le più grandi, nel mondo.

Osservate l’eleganza dei uniformi militari, gli speroni, e il fatto che l’orchestra contiene uomini e donne.

 

Si dice che Sua Maestà non abbia grande gusto musicale. Mi ricordo che, quando una mia amica cantante ricevete un onorificenza dal Palazzo, ci disse che i musicisti erano veramente mediocri. Pare che la Contessa di Wessex abbia cambiato tutto questo poiché l’orchestra era veramente brava (anche se nello spazio disponibile solo metà delle sue forze potevano essere accolte).

Aggiungiamo che la prima orchestra inglese fu proprio quella del Re. Infatti, nel seicento, Carlo II prese spunto dai ‘violons du Roi’ della corte francese del Re Sole, Luigi XIV, per formare la sua orchestra che partecipava ai ‘masques’ teatrali glorificando il suo regno.

Il prossimo programma dell’orchestra sarà questo:

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Se non avete sentito la musica di Warlock non avete sentito uno dei più grandi compositori inglesi della prima metà del secolo scorso.

L’orchestra della Contessa si può anche ascoltare in questo video nel luogo dove ha eseguito il concerto che abbiamo sentito.

Il pastorale

sfonde con il regale:

suoni dorati.

 

 

 

 

Il Teashop nel Parco

”The cup that cheers”, ‘la tazza che rallegra’, si applica alla consueta tazza di tè che il tipico inglese trova sia la panacea a qualsiasi problema della vita.

Come in Italia si può bere un buon caffè così in Inghilterra si può gustare un tè fatto come si deve.

Una volta le foglie di tè, trasportate dalle colonie orientali dell’impero, erano una comodità veramente preziosa e furono conservate in barattoli preziosi chiamati ‘tea caddies’ con lucchetti per impedire i ladretti di famiglia.

I grandi velieri chiamati ‘clipper’ erano stati costruiti per essere i più veloci e per arrivare al mercato del tè per primo e così comandare i prezzi più favorevoli per le loro preziose merci. Ne rimane un clipper superstite, il ‘Cutty Sark’, a Greenwich: un tesoro di nave che conosco da piccolo.

Nel parco del vicino villaggio di Charlton a Londra (non è altra, Londra, che un agglomerazione di villaggi) esiste uno dei miei preferiti luoghi dove bere la tazza che rallegra. Si chiama ‘old cottage cafè’ e serve anche un buon caffè, tramezzini, il tipico English breakfast, e altri piatti.

Per me la cosa piu’ amabile è la sua eccentricità tipicamente inglese. L’interno è appeso con quadretti che variano dalla Leonardesca Ginevra de Benci ad una stampa della regina Vittoria. C’è, poi, una piccola biblioteca con i giornali del giorno; lo sottosfondo consiste di musica classica.

Qui si possono fare amicizie, scambiare idee ed opinioni in questa deliziosa ‘tea house’ nel parco e la dimora che una volta apparteneva alla famiglia Maryon-Wilson.

Qui veniva il re Edoardo VII per incontrare la sua amante Alice Keppel, ora sepolta nel cimitero degli allori a Firenze.

Il tramonto da qui può essere veramente squisito!

Sanguina il sole

e l’usignolo canta

sopra la città.

 

London’s Mysterious Mithraic Temple

Today we have a guest blogger, Alexandra Cipriani Pettitt, who is well-known and highly regarded as a Trip Advisor reviewer. So far Alexandra has written sixty seven T. A. reviews which have earned her the awards of “Attraction Expert Level 14” and almost 7,000 points!

All Alexandra’s reviews are of particular interest, especially for visitors to London, and she writes with style and knowledge. This is her latest review on a particularly unusual London attraction which she visited in 2018.

Alexandra has given us plenty more information about Mithraism of which I was unaware when I wrote on the London Mithraic temple in my post addressed to an Italian audience at https://longoio3.com/2017/12/23/il-dio-mitra-a-londra/

PS You may also know Alexandra as my wife!

Mithraic Mysteries was a religion on the god Mithras.

A rival of early Christianity Mithraism was subsequently suppressed and often Mithraic Temples are found below church crypts such as Santa Prisca Rome.

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It was mainly an orally transmitted cult although there are some written references to the practices in early literature. Worshippers of Mithras were mainly military, minor merchants, customs officials and bureaucratic officials; thus it was mainly a  male cult but some women, it seems, were involved with Mithraic groups.

One can admire a most endearing copy of the sculptural head of Mithras wearing a Phrygian hat.

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Mithras was born from a rock as a bas relief testifies from the Baths of Diocletian. So Mithras slaughters a sacred white bull and then shares a banquet with the god Sol (the sun). This, again, can be seen in cult icons which were portable and double sided reliefs with, on one side, the depiction of the Tauroctony (slaughter of the bull) and, on the reverse side, the banquet scene of Mithras and Sol feasting on the bull.

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The Mithraic Festival was held on 26th June the then Summer Solstice which coincided with the feasts of Roman clubs or collegia. Indeed, this cult held initiation ceremonies consisting of seven grades which were connected to the Planets and at each grade the initiates were placed under the protection of different planetary gods and called Syndexioi “those united by the handshake”. They prayed three times daily to the sun and Sunday was sacred.

As you enter the now ground floor you view a wall of Roman debris or artefacts found in the archaeological dig some everyday items of Londinium explanations are given throughout on an interactive mobile device as well as by guides.

You then go to a mezzanine level to discover Mithras and the Mithraic cult.

Finally you descend into the lower level of the site, seven metres below the modern pavement level.

At this point of the visit you can actually experience a revocation of the reconstructed Temple of Mithras a kind of son and lumière. As the lights dim special effects recreate the Roman Temple of Mithras – a most convincing experience. We might even have expected to see Ulpius Silvanus, the original founder, appear amongst the seven columns.

These Temples were, indeed, built underground. They were windowless and very distinctive and known as Mithraea or Mithraeum. Rome was the cult centre and the Mithraea were found in Roman Africa Roman Britain as well as Roman Syria.

The visit also includes the Bloomberg SPACE gallery as you enter. At present there is an extraordinary tromp d’oeil wallpaper exhibition inspired by Wren-aissance visions of London:

The whole Mithraean experience is situated in the European headquarters of Bloomberg close to Cannon Street Station.

Date of experience: October 2018

https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g186338-d13139701-r644429627-London_Mithraeum-London_England.html#

The Secrets of Villa Ada

Every year a ‘luogo del cuore’ (place in one’s heart) campaign is launched  by FAI, the Italian conservation body, in which people vote for a building or place worthy of protection from the ravages of time.

A friend had recently been campaigning hard to save Bagni di Lucca’s magnificent Villa Ada in the old part of the town on the hill.

Originally a late Renaissance structure owned by the De Nobili Lucchese family, the Villa Ada was completely renovated in the nineteenth century, by Sir MacBean British consul at Livorno, when the two tall hexagonal towers were built giving the villa its present characteristic appearance. The building is surrounded by a large English-style park, enriched by artificial limestone caves, wrought iron railings in the shape of intertwined branches, and other elements of garden furniture typical of the period.

A path, starting from the terrace near the villa, leads to a pergola and continues towards an artificial cave.

 

The villa, purchased in 1975 by the Municipality of Bagni di Lucca, was used as a spa treatment establishment. Today, however, the villa is abandoned, with obvious structural problems due to poor maintenance.

Regretfully the citizens of Bagni di Lucca, through lack of interest, couldn’t muster sufficient votes needed for a building to qualify for preservation and appropiate funding for its restoration.

Yesterday, on a beautifully serene winter afternoon such as we have been blessed for some days now at Bagni di Lucca, I decided with two friends to venture into urban exploration of the interior of the Villa Ada. (Clearly, we will not divulge how we entered as we do not wish to encourage further vandalism).

What we experienced was a scene of sad dilapidation, of melancholic abandonment, of rapid deterioration extending to the beginning of the collapse of part of the ceiling of the top floor.

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We also saw the site where at least two marvellous marble eighteenth century fireplaces had been ripped out and were now lost in a sordid international black market.

Before the theft of a fireplace in 2013:

Where the fireplace was, now:

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We were, however, relieved to note that the magnificently carved wooden balustrade of the grand staircase spanning three floors was still in relatively complete state, although several of its corner finials had either been removed or were partially complete.

 

We were also thankful that the opulent marble floors of many rooms were still intact and that the herring-bone terracotta floor of one grand salon was complete.

What struck me most in our exploration of the forlornly decrepit majesty of Villa Ada was its sheer size and the impressiveness of its state rooms despite the fact that there was little evidence of the decoration that once must have adorned its walls and nothing of the furnishings remained.

What stately occasions must have taken place in the Villa Ada’s belle-époque heyday! What elegance of powdered and perfumed ladies, trailing their chiffon and silk skirts down the monumental staircase. What waltzes, quadrilles and polkas danced to the mellifluous sounds of a salon orchestra? What grand banquets, what delicious spreads of canapés, what excellences of wines. What gossips and courtesies, what merriments, what intrigues, what secret flirtations, what words of love or censure, what plots hatched, what dreams realised and what hopes dashed in this havishamesque cobweb of an age  passed away into the sands of time?

 

Surely, surely there must come one fine day for a knight in shining armour  (or a Russian oligarch or Chinese Trillionaire) to awaken the sleeping beauty of  Villa Ada before it is finally enveloped in the mists of time, the strangling brambles of its garden and the evanescence of faithless memory…

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The World’s First Shopping Mall?

Shopping malls or, as they are known in Italy, ‘centri commerciali’ are often accused of closing down the individual shops which traditionally dominated our high streets. With their car-parks, protection from inclement weather, their one-stop shopping possibilities and their faciities such as bars, restaurants and movie theatres it is small wonder that the ‘centri commerciali’ have taken so much trade away from old-style street-lining shops. I’ve discussed the very serious problem that is afflicting Bagni di Lucca’s shop-keepers in my post at https://longoio3.com/2018/10/04/whats-eating-bagni-di-lucca/ .

Let’s not blame America for the rapid proliferation of shopping centres in Europe and Italy. London’s Brent Cross, Westfield and Dartford’s Bluewater all have European origins. Bluewater’s architecture, in particular, I found stunning enough to merit a poem :

BLUEWATER

Blue water lap me under zodiac’s dome,

enring me within the sphere of my sign

encompass eyes below crests of whitest cliffs;

inside your silvered pavilions cover

my being with bright tellurian riches,

join me in dances on coralline floors,

interpret inscriptions on the vast frieze

raising hearts to thoughts greater than they know,

breathe the argentine trellis of roses,

run your fingers down deep eastern forests

while pacific pines shade estuary suns;

make me forget this is just another

bloody shopping mall, stuck in a quarry

and I cannot pay off my MasterCard…

(Bluewater Shopping Centre, Dartford Kent)

Before the modern malls there were the Victorian covered markets. No visit to London would be complete without a window-shopping stroll down Burlington arcade

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or Leadenhall market, and there’s nothing to beat Milan’s extraordinary example of architectural eclecticism, its stunning Galleria Vittorio Emmanuele II, otherwise known as the ‘Salotto’, or salon, of Milanese society. Here is the galleria on my visit to it in 2009.

But let us go further back in time and enter a shopping mall that was built almost two thousand years ago and which still has its shops intact, though now no longer a functioning ‘Centro Commerciale’ but a magnificent example of Imperial Roman architecture at its most imposing.

Trajan’s semi-circular market is just part of the grandest of all the imperial fora. Funny things may have happened on the way to the old Roman forum but, with the passing away of republican Rome and the heralding of the age of the imperial city, the old forum became, frankly, too small.

(The original Roman Forum)

Successive emperors build new fora, not only to add to public meeting spaces but to mark their place in history, Of these the most distinctive are those of Caesar, Augustus, Nerva and, most superlative and extensive of all, Trajan’s Forum, designed by Apollodorus of Damascus around 100 A.D. and celebrating the emperor’s conquest of Dacia, modern day Romania,

In its glory days the forum looked something like this:

The complex comprised a public square, a basilica, a temple to the deified emperor, the famous column with spiralling reliefs of the conquest of the Dacians and the world’s first ‘Centro Commerciale’ or shopping mall.

The market museum (opened in 2007 and beautifully set out) gives one of the best ideas of what everyday life in imperial Rome must have been like. Trajan’s mall would have made a welcome change from the narrow canyon-like streets that characterised most of ancient Rome and exist to this day:

The new market would also have provided easier access for the delivery of goods and foodstuffs.

There’s so much to take one’s breath away here: from marble floors, to amazing concrete and brick vaulting, the library and a balcony from which one can enjoy some of the best views of Rome. All I missed were the ancient Roman themselves and the multifarious smells of market goods. What a wonderful place to, at the very least, have held a Christmas market. After all, this beautiful shopping mall was built during the birth of a new religion, Christianity.

But let my photos show something of the atmosphere of this Roman ‘Brent-Cross’ shopping centre:

 

Who knows? On-line shopping could clearly make even the shopping mall a relic of the past, After all, why even bother to lift yourself from the comfort of your armchair when you can peruse all your big shops and compare prices at the drop of a digit.

Meanwhile……

 

Merry Christmas – Buon Natale!

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Terminal Infection for the Greatest City in the World

Exiting from Rome’s Stazione Termini – itself one of Rome’s iconic buildings and the mis-en-scene of Vittorio de Sica’s heartrending 1953 film ‘Stazione Termini’, AKA in a bad US cut version as ‘Indiscretions of an American wife’, starring Jennifer Jones and Montgomery Clift –

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one enters the city’s largest square the Piazza dei Cinquecento (incidentally, named cinquecento, ‘500’, in memory of the Italian soldiers who died in the 1887 battle of Dogali against the Ethiopian empire. I would have preferred Piazza Termini or even Terme….imperialism is somewhat out of fashion now!)

(Battle of Dogali – Italy’s late bid for an Empire…)

The square has, beyond the seemingly interminable bus stands, the ruins of the greatest Roman baths of the city, Diocletian’s, which date back to 300 AD.

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(From Bannister Fletcher’s plan of the baths)

These baths, besides comprising the Michelangelo-designed Santa Maria degli Angeli, contain the main part of Rome’s (and perhaps the world’s) finest museum of classical antiquities.

The National Roman Museum was founded in 1889 with the intention of being one of the main “Centres of historical and artistic culture of re-united Italy”.

The museum has been reorganized into four separate divisions, each in a different location:

These are:

  • The National Museum of Rome in Diocletian’s baths (visited in 2011).
  • The Palazzo Altemps (which I visited in 2017)
  • The Palazzo Massimo (visited in 2011 and again this year)
  • The Crypta Balbi (not yet visited).

The palazzo Massimo is conveniently placed near the Stazione Termini and on the morning of my departure from Rome I was able to visit it in the company of my two friends, John and Carol.

The palazzo itself is a massive nineteenth-century neo-Renaissance style building with great views over the ‘cinquecento’ square,

It houses one of the most important ancient art collections in the world: sculptures, frescoes, mosaics, coins and goldsmiths’ work document the evolution of Roman artistic culture.

Here is the plan of the Museo di Palazzo Massimo:

We wisely started on the second floor where frescoes, stuccoes and mosaics document the decoration of prestigious Roman residences. Here I was particularly struck by the evocative frescoes of the pomegranate gardens of the Emperor Augustus’s wife, Livia Drusilla’s villa, recomposed from its original location at Prima Porta, and the Farnesina villa.

Isn’t it easy for any ornithologist or botanist to recognize the life in these pictures, even after two thousand years? Spot the hoopoe (Upupa in Italian).

The mosaics and intarsia are equally astounding.

Suddenly I felt a déjà vue. Of course, I have been here before! It was in 2011, with my wife Sandra on a visit to meet school friends John Wagstaff and Martin Cardwell at Piazza dell’Esedra.. Such is the richness of the Imperial city however, that I saw these wonders with new eyes.

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(Me and old school-mates with consorts at fountain in piazza dell’Esedra, 2011)

The first floor is dedicated to the development of sculpture and portraiture. Here is the girl from Anzio and Roman copies of celebrated Greek statues: the discus thrower, the crouching Aphrodite:

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Surely Bagni di Lucca’s own bather is inspired by her.

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(Statue in foyer of Bagni di Lucca’s town hall)

Then there’s the discus thrower, and the gender-bending sleeping hermaphrodite.

I was particularly taken by the bronze sculptures which are all that remain of Caligula’s ceremonial ships dredged from the lake of Nemi in 1930’s after centuries of futile effort in recovering them.

Sadly, the hulks were the victims of the last war. The description in the museum states they were destroyed by arson in 1944. My HM government pamphlet on destruction of monuments in Italy in WW2 issued in 1945 states that they were set alight in a revenge attack by retreating German troops. A more recent report describes the situation thus:

“At that time, Allied forces were pursuing the retreating German army northward through the Alban Hills toward Rome. On May 28, a German artillery post was established within 400 feet (120 m) of the museum … An official report filed in Rome later that year described the tragedy as a wilful act on the part of the German soldiers. A German editorial blamed the destruction on American artillery fire. The true story of what happened that night will probably never be known”

What will also never be known is what happened to ‘Project Diana’ of 2004 to rebuild these ships in their original size (sufficient drawings exist for this to be achievable – the Nemi museum now only houses copies built to one fifth the original size). Anyway, let us be grateful that at least these impressive bronze pieces have survived from what must have been hugely impressive galleys. But if only they’d waited to dredge them after that war!

Also to wonder at on this floor is the Portonaccio sarcophagus: a virtuoso piece of sculpture describing battles fought by one of Marcus Aurelius’ generals.

Isn’t the lighting in this museum superb!

The ground floor houses stunning original Greek sculpture found in Rome: the Boxer, the Hellenistic Prince and the Niobe from the Sallustian gardens, and culminating in the statue of the emperor Augustus, Pontiff Maximum.

Time was now no longer on my side and, besides, there is only so much one can take in, even if it is the finest collection of Roman antiquities in the world.

A surprisingly good lunch was followed by a heart-felt goodbye to my dear friends

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and a hasty departure to catch my train to Pisa and thence to Bagni di Lucca, homeward bound to Longoio.

It was a journey of a little over six hours on the coast railway which always gives splendid views and is somewhat cheaper than going on the TAV to Florence (which actually doesn’t cut the journey time very much especially when one considers it takes longer to get from Bagni di Lucca to Florence than from Florence to Rome!)

Goodbye beautiful Eternal City. See you soon again!

PS As I approached Lucca I thought of the words of the magnificent ‘Inno a Roma’ composed by that city’s most famous son, Giacomo Puccini. Here it is conducted by acquaintance Andrea Colombini in Vienna’s Musikverein. (yes we were there!!!!!). See words below with my translation,

PPS Here are my return train tickets:

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In case you didn’t work it out, it cost me £22.59 to travel 237 miles without any rubbish pre-booking – just on the spot.  Check that out with a typical UK train fare….

Inno a Roma

Roma divina, a te sul Campidoglio
dove eterno verdeggia il sacro alloro,
a te, nostra fortezza e nostro orgoglio,
ascende il coro.

 Salve, Dea Roma! Ti sfavilla in fronte
il sol che nasce sulla nuova Storia.
Fulgida in arme, all’ultimo orizzonte,
sta la Vittoria.

 Sole che sorgi libero e giocondo,
sul Colle nostro i tuoi cavalli doma:
tu non vedrai nessuna cosa al mondo
maggior di Roma.

 Per tutto il cielo è un volo di bandiere
e la pace del mondo oggi è latina.
Il tricolore canta sul cantiere,
su l’officina.

 Madre di messi e di lanosi armenti;
d’opere schiette e di pensose scuole,
tornano alle tue case i reggimenti
e sorge il sole.

 Sole che sorgi libero e giocondo…

 

(My translation:

Hymn to Rome

Divine Rome, our choir’s voices soar towards you

on the Capitoline hill

where the sacred laurel is eternally green;

our choir rises to you, our fortress and our pride,

Hail, Goddess Rome! the sun, born in a new chapter of history,

shines before you.

Victory strides

resplendent in arms, upon the new horizon,

.

The sun, rising free and jubilantly,

tames the horses on our hill:

you will not see anything in the world

greater than Rome.

Throughout the sky flags are flying

and today the world’s peace is Latinate.

The tricolour flag sings on the construction site

and on the factory.

Mother of harvests and woolly flocks,

of honest work and diligent schools,

our regiments return to your homes

and the sun rises.

A sun that rises free and joyous …)

PS The basement of Palazzo Massimo displays a large numismatic collection and the sceptres of the Imperial Insignia, in addition to the jewels coming from sumptuous funerary furnishings such as that of the girl from Grottarossa. Another reason to return and see what jewels the girl was wearing when she died so young…