La Storia di un’Aristocratica Italiana a Londra

Sono stata battezzata col nome Virginia, ma mi chiamano ‘Ginnie’, e sono nata di padre italiano e madre ungherese.

Frequentai una scuola di convento nella parte Rumena dell’impero Austro-Ungarico.

Mi descrivevano come una ragazza ribelle e poco ‘comme il faut’, come dicono i francesi. Per esempio, mi sono fatta fare un tatuaggio di un grande serpente sul davanti della mia gamba destra. Oggi, forse, non si batte un occhio ma a quei tempi era considerato scandaloso per una ragazza ‘per bene’ farsi tatuare.

La mia famiglia non era troppo benestante e così sono andata alla ricerca di un marito ricco. Ho scelto il conte Spinoza, un po’ anziano ma con le tasche piene! Mi regalo’ perfino una Lancia e imparai a guidarla in un epoca dove anche andare in bicicletta era considerato ‘outre’ per le donne.

Anche se potevo avere tutto quello che desideravo il matrimonio fallì. Imparai che ci vuole anche l’amore, oltre ai soldi, in un unione e il conte non mi poteva affatto soddisfare. Ho dovuto ricorrere alla Sacra Rota e il matrimonio fu annullato.
Sola, senza figli, ma con un ampio mantenimento dal vecchio, sono ritornata ad essere la signora Peirano.

Poi, durante una vacanza nelle Alpi francesi, ho incontrato l’amore della mia vita. Nato nel 1883, e più giovane di me di circa dieci anni, era il figlio minore di Sydney Courtauld, discendente di profughi protestanti francesi ugonotti, e fratello del fondatore del Courtauld institute di Londra.

La famiglia di Stephen fece la sua fortuna nell’industria dei tessili, inventando il primo tessile artificiale, il rayon, che è così simile alla lussuosa seta. Con questo brevetto è diventata la famiglia tra le più ricche del Regno Unito.

Stephen non fu soltanto ricco. Era un bel uomo e appena mi vide all’apres ski gli venne una cotta per me che non l’ha mai lasciato, anche se ammetto che sono una persona un pochino fuori dalla solita figura di aristocratica inglese con un temperamento abbastanza focoso.

Amavo però il carattere colto, timido, calmo, cauto e generoso di Stephen.
E anche coraggioso! Fu il primo a scalare, come montanaro esperto, la cosiddetta ‘faccia innominata’ del Monte Bianco quando ci siamo incontrati per la prima volta nel 1923. Per poi non parlare del suo coraggio nella grande guerra dove, a Gallipoli, nella brigata degli ‘artist’s rifles’, (composta da pittori, scrittori, artisti), gli fu conferito la medaglia all’ordine militare. (La vita media di un soldato al fronte durante quell’epoca terribile era di sole sei settimane…..).

Ci siamo sposati nel 1923 a Saint George’s Hanover Square. Stephen non entrò negli affari della sua ditta ma si dedicò invece alle opere di beneficenza e di cultura. Fece una magnifica collezione di quadri di pittori moderni e antichi; fu parte dell’amministrazione di Covent Garden e della grande Cinecittà di Ealing (era amico di Korda, marito della stupenda Merle Oberon, la Cathy nel film ‘Cime Tempestuose’ con Sir Lawrence Olivier).

La realizzazione più grande di mio marito, anzi, più correttamente, direi di noi due, fu l’acquisto per novanta nove anni del contratto di locazione dell’antico Palazzo Reale di Eltham nel 1933. Si cercava un posto vicino al centro di Londra ma quieto e campestre e l’abbiamo trovato in un fienile cadente che, una volta, faceva parte di un maestoso palazzo del re Edoardo II. Iniziato nel 1305, qui nacque il re Enrico ottavo che nel palazzo ricevette Thomas More e Erasmo!
La grande sala è la terza più grande in Inghilterra con un soffitto ligneo detto ‘a raggio di martello.’ Bastava a me vederlo per la prima volta per dire a Stephen ‘facciamo di questa desolazione la nostra casa.’

 

 

In tre anni i nostri architetti John Seeley e Paul Edward Paget trasformarono le rovine del palazzo in una dimora che, allo stesso tempo fu criticata come ‘la più bella dimora in stile ‘art deco’ delle nostre isole’ e come ‘una fabbrica di tabacchi situata nel posto sbagliato’!

Ma a noi non c’importava quello che dicevano gli altri. Quando li invitavamo alle nostre feste, quando vedevano le nostre attrezzature più moderne: la centralina telefonica, l’impianto di riscaldamento sotto-pavimento (anche per la grande sala medioevale), le camere per gli ospiti con armadi a muro, sistema radiofonico, sale da bagno en suite, il cinema….insomma, tutte le nuove tecnologie dell’epoca e tutte inserite in un palazzo con intarsi, mosaici, finestre illuminate, bas-relief…i nostri ospiti rimanevano a bocca aperta!

 

 

Il marchese Pietro Malacrida ci ha aiutato molto nel design del nostro paradiso della Londra sud-est. Erano sue le idee per le luci nascoste, i tappeti, i mobili, le porte decorate con le nostre creature preferite…

Parlando di animali non mi scorderò mai del mio amato lemure Mah-Jongg, soprannominato ‘Jonghi’. Fu comprato a Harrods nel 1923 e visse con noi quindici anni (poteva avere vissuto più a lungo – certi lemuri giungono fino a trent’anni). Veniva con noi sui nostri viaggi e aveva la sua stanza, riscaldata si capisce, con una scala di bambù dalla quale poteva scendere e gironzolare dove voleva in casa.

 

Guai a chi prendeva eccezione al nostro amatissimo Jonghi. Veniva morso! Era un ottimo giudice di carattere. Purtroppo sbaglio’ una volta. Stephen aveva sponsorizzato una spedizione aerea attraverso le zone polari nel 1930. Jonghi morse la mano del radio tecnico Percy Lemon che prese un infezione che ritardo’ la spedizione per tre mesi.
In mancanza di figli Jonghi era il nostro grande amore.

 

Non si deve però dimenticare il nostro bel alano.

Ritornando al nostro palazzo ricordiamo l’amico svedese, Rolf Engstromer, che progettò la stupenda sala d’ entrata con i suoi suggestivi intarsi evocando le città dell’Europa nordica e quella mediterranea.
L’intero complesso è circondato da un fossato attraversato dal più antico ponte di tutta Londra. Come giardiniera entusiasta mi son data a creare un giardino dopo l’altro. Mi sono particolarmente affezionata a creare quello delle rose.

 

Purtroppo tutte le cose più belle durano poche. È scoppiata la seconda guerra, mio marito fu chiamato a servizio di protezione civile e nel 1940 una bomba incendiaria del nemico colpi’ il tetto della grande sala mettendo una parte alle fiamme.

Non ce la facevo più. Ero già diventata vecchia. Non si poteva rimanere a Londra così. Nel 1944 abbiamo lasciato l’amato Eltham Palace e donato gli anni rimasti del nostro contratto di locazione all’esercito britannico che, fino al 1992, ha usato l’edificio come scuola per ufficiali militari.

Abbiamo passato i nostri ultimi anni nel paese che ora si chiama Zimbabwe e costruito un altro bel posto a Penhalonga.

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Anche lì Stephen dette molto alla comunità con fondi per nuove scuole, una galleria nazionale, un teatro e una sala di concerti.

Anch’io contribuì, migliorando la vita delle donne di Zimbabwe.

La nostra casa in Africa ora è diventata un albergo di lusso. Ci siamo poi spostati sull’isola di Jersey. Stephen morì nel 1967 e io incontrai il Redentore nel 1972.

Abbiamo avuto una vita felice e fortunata. La nostra ricchezza l’abbiamo usata a migliorare le sorti di quelli meno propizi di noi. Siamo stati patroni degli artisti e……..siamo riusciti a salvare un palazzo reale per la nazione. Godetevelo!

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(Io, Jonghi e Stephen)

La Chiesina Modello per ‘Via col Vento’

La chiamo la chiesa del ‘Via col Vento’ e l’ho già descritta nella seconda parte del mio post a
https://longoio3.com/2018/04/22/7850/

Non potrei superare quella mia descrizione di una chiesina che ha servito come modello per la caratteristica chiesa rurale degli Stati Uniti.

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Mi mancava, però, di sentirne l’organo, costruito da William Drake di Buckfastleigh, Devon, nel 1991 e utilizzando la cassa storica fatta da Abraham Jordan nel 1732.

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La chiesina, chiamata Grosvenor Chapel, fa parte della parrocchia di Saint George Hanover Square (la parrocchia di Haendel), ed è famosa per l’alta qualità della sua musica; ogni martedì, all’ora di pranzo, si tengono concerti l’organo. Esistono già due CD del coro della cappella.

L’organista il martedì 14 agosto era Alex Flood della cattedrale di Saint Albans.

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Questo era il suo programma:

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L’organo è idoneo per questo tipo di musica, avendo le seguenti caratteristiche:

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La ciaccona di Buxtehude, genitore artistico di Bach, è ben nota. Meno nota è la storia di Davide e Golia di Kuhnau raccontata con musica molto descrittiva. Di Strodgers si conosce pressoché niente ma la sua fantasia era molto ben elaborata

Per me la trascrizione per organo, di Flood, della suprema ciaccona che termina la partita in re minore per violino solo di Bach era il clou del concerto.

La trascrizione, fedele allo spirito dell’originale, senza retorica romantica, ha concluso un ora di pranzo con supremo gusto e ci ha nutriti col pane spirituale che la buona musica ci può sempre donare.

Nella gran città:

chiesina campagnola,

odor di prati.

 

 

 

Piazzolla a Piccadilly

Non tutte le chiese del grande architetto rinascimentale, Sir Christopher Wren, si trovano nella City. Nel West End, a pochi passi dalla statua di Eros a Piccadilly Circus, la chiesa di Saint James, costruita nel 1685 di mattoni rossi, con rifiniture in pietra di portland stone, si presenta elegante e spaziosa.

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Nel suo sagrato, ci sono i mercatini: il lunedì e martedì, di cibo, il mercoledì e il sabato, di artigianato. Siamo venuti il lunedì scorso e c’era da scegliere da mangiare indiano fino a quello dell’Argentina.

 

L’interno della chiesa ha una splendida volta a botte, un organo risalente al 1686 di Renatus Harris, in restauro, con splendida cassa di Grinling Gibbons, e le consuete gallerie per i parrocchiani.

 

Di notevole valore artistico sono due opere del grande scultore ligneo, Grinling Gibbons: il dorsale dell’altare eseguito in legno di tiglio:

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e la fonte battesimale, questa volta scolpita in marmo.

 

St James (Giacomo) ha una vivace vita liturgica e culturale. E’ famosa per i suoi concerti e ci siamo venuti per sentirne uno.

Doveva essere una violinista a suonare Bach ma invece ci ha fatto alquanto piacere sentire una giovane pianista argentina, Julieta Iglesias, presentare un ‘omaggio a Piazzolla’.

Questo era il programma:

 

Non avevo mai sentito Piazzolla senza l’intervento del bandoneon. Ascoltarlo suonato sul solo pianoforte era dunque un’esperienza nuova e mi è veramente piaciuta, e emozionato, tanto.

 

L’esecuzione fluida e molto naturale di Julieta era squisita. Il suo sangue, metà argentino e metà italiano, si sentiva nel linguaggio idiomatico attraverso il quale trasmetteva il sempre presente sotto-battito del tango, qual volta lirico, qualvolta impetuoso nelle opere di Piazzolla:

Intanto il profumo di bistecca all’argentina dal mercatino entrava nella navata non solo aumentando l’atmosfera Piazzolliana ma anche la nostra fame!

Mi faceva anche ricordare quella giornata indimenticabile del 2013 quando fu celebrata alla fortezza di Mont’Alfonso, vicino a Castelnuovo di Garfagnana, la riscoperta della discendenza del grande compositore dai nonni abitanti di Massa di Sassorosso.

Il brano intitolato ‘Adios Nonino’ ebbe, così, una risonanza speciale.

Bravissima la Julieta che incoraggia anche la presente generazione di compositori argentini, in particolare Mauro de Maria.

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Ascoltate le registrazioni della Iglesias su Youtube per capirne di più.

Potrete anche consultare i miei post su Piazzolla e la sua celebrazione nella Garfagnana che troverete a:

Don’t cry for me Sassorosso

Terre lontane:

mestizia d’un tango,

tocco di labbra.

Dollis Hill, Londra

Perché visitare Dollis Hill a Londra?

Un amico osservò che le foto delle rose di Dollis Hill che avevo caricato su Facebook erano probabilmente le uniche cose che valessero la pena di visitare in questa parte della metropoli.

Sicuramente un turista non farebbe un viaggio immediato a Dollis Hill quando atterra a Londra. In questo senso Londra è come le giungle della Nuova Guinea: ci si può abitare un’intera vita qui e trovare sempre zone sconosciute quanto come le foreste più impenetrabili del Borneo.

Tuttavia, per almeno due persone, il primo ministro dell’era vittoriana, Gladstone, e lo scrittore Mark Twain, Dollis Hill era un bellissimo tratto della città dove potevano trovare pace e relax nella casa di Lord Tweedmouth situata in quello che, dal 1899, è il parco di Gladstone. Infatti, Mark Twain scrisse di non aver mai visto nessun luogo ‘che fosse così soddisfacentemente collocato con i suoi alberi nobili e la distesa di campagna e tutto ciò che andava a rendere la vita deliziosa e tutto a un tiro di schioppo dalla metropoli del mondo.’

Purtroppo la casa fu abbandonata nel 1989 e questo è fatale per così tante proprietà a Londra. Il vandalismo e gli incendi (il terzo nel 2011) hanno fatto il loro lavoro e, nonostante le insistenti proteste, la proprietà che aveva dato conforto a tante persone illustri (tra le quali Winston Churchill, che teneva lì i suoi consigli di guerra) è stata demolita, grazie al ritiro, dalla parte di Boris Johnson, di fondi, nel 2012.

Che peccato! Ora c’è solo un contorno di mattoni non originali per mostrare dove si trovava questo luogo storico.

Gladstone Park, tuttavia, rimane incantevole come sempre. Con il suo viale di querce, i suoi boschi selvaggi, il suo laghetto con le folaghe e le anatre, il suo memoriale alle vittime dei campi di concentramento, la sua area giochi per bambini e le sue ampie vedute, vale la pena visitare questa trascurata parte di Londra.

Dollis Hill aiutò a salvare il paese dal dominio nazista, perché nelle vicinanze, presso la stazione di ricerca dell’Ufficio Postale, fu costruito ‘Colossus’, uno dei primi computer digitali, e usato a Bletchley Park per decifrare il codice segreto ‘Enigma’ dei nazisti. Contribuì, così, ad accelerare la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Infatti, sotto Dollis Hill esiste un immenso bunker che doveva servire come centro di operazioni nel caso il Regno Unito fosse stato invaso dalle forze tedesche. Per fortuna non si è mai dovuto usare! Due volte all’anno ci sono visite guidate a questa sconosciuta parte della Londra sotterranea.

Devo aggiungere, purtroppo, che ora esiste una nuova generazione di bunker anti-nucleari sotto il centri governativi di Londra, tutti collegati da tunnel segreti di stato, dove si potranno rifugiare i capi del governo mentre il resto della popolazione delle isole Britanniche frigge….

Ma non pensiamo a queste cose per ora….godiamoci il parco invece!

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Colli di Londra,

scorci di nuove viste:

e soffia il vento…

 

 

Le Ostriche di Whitstable

Situata sulla costiera nord della contea di Kent, Whitstable è un ridente centro le cui fondazioni risalgono all’era romana. Cresciuto da un villaggio di pescatori è poi diventato una meta per le scampagnate dei Londinesi che la raggiungevano per vaporetto lungo l’estuario del Tamigi.

Ci siamo stati per la prima volta nel 1983 e poi nel 1985.

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Ultimamente eravamo li nel 1998.

 

Ora, dopo un periodo di decadenza nelle sorti della cittadina, quando gli inglesi l’abbandonarono per le vacanze attorno il Mediterraneo, Whitstable è ritornata di moda ed è frequentatissima – affatto com’era quando siamo prima stati lì molti anni fa’. Questo cambiamento si riflette nel prezzo delle case e nell’offerta più vasta dei negozi. (Speranza per Bagni di Lucca?)

Il mare di Whitstable non è per niente profondo ed è idoneo per la raccolta di crostacei, ostriche e vongole. Il porto fu ideato da Thomas Telford, il grande ingeniere del secolo diciannovesimo che ispirò Nottolini, l’architetto del ponte delle catene a Fornoli. Attorno il porto ci sono le caratteristiche capanne dei pescatori, un mercato del pesce e dei gustosi ristoranti ittici.

Sebbene non abbia edifici di altissimo interesse storico, Whitstable contiene un suggestivo insieme di caratteristiche case ‘clapperboard’, cioè rivestite di assicelle di legno e degli edifici dell’era Giorgiana che ne fanno della sua high Street un attraente insieme pieno di varietà.

La spiaggia non è un gran che, composta dalla più parte di ciottoli. Ha, però, la sua atmosfera nordica con il miagolare dei gabbiani e le famiglie che vanno in cerca di granchi. Ho notato pochi nuotatori….

La galleria d’arte merita una visita.

Come lo merita anche il museo, che contiene un’antica locomotiva a vapore del 1830, Invicta, costruita da Stephenson figlio, e che operò nel primo servizio regolare di treni per passeggeri sulla linea conducente a Canterbury.

Come consueto, abbiamo concluso la nostra giornata a Whitstable in un pub. Ci è particolarmente piaciuto questo di epoca vittoriana. Evidentemente il landlord era appassionato di vecchie radio….

Ciao Whitstable e….alla prossima!

Anni passati,

il volo dei gabbiani:

maree nel tempo.

 

Un Requiem per la City of London

Come passano gli impiegati della City di Londra la loro ora di pranzo? Certi fanno un ’liquid lunch’, cioè si dirigono verso un pub per consumarsi una pinta o due con un ploughman’s lunch (‘pranzo di contadino’) che consiste di pane, formaggio, insalata, qualche fetta di prosciutto, e sotto aceti.

Altri mangeranno i loro sandwich (che in Italia si chiamano tramezzini – non panini) in uno dei piccoli spazi verdi della city.  Altri andranno ad ascoltare un concerto gratis di organo in una delle belle chiese seicentesche costruite da Wren dopo il grande incendio del 1666.

Qualche settimana fa andai alla chiesa di Saint Margaret Lothbury, già descritta da me per il suo magnifico organo a https://longoio3.com/2018/06/02/lorgano-barocco-di-santa-margerita-a-londra/ dove sentii questo concerto.

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Il Requiem di Fauré è sempre stato il mio preferito brano per l’oltre-tomba. Non impaurisce come il requiem di Verdi, oppure quello di Berlioz, ma dona la consolazione ed un’ulteriore conforto.

Queste sue doti hanno fatto risalto nella esecuzione che sentii. L’unione delle voci bianche di una scuola di Londra e un coro di uomini era pressoché a perfezione.

La scuola fu fondata nel 1949 ed è un tipo che in inglese si chiama preparatory school cioè per ragazzi (e dal 1981 per ragazze) dall’età di 4 a 13 anni. Conta 110 professori e 989 alunni.

Come tante scuole inglesi Hill House è nota per la sua divisa scolastica che, in questo caso, è molto particolare:  maglia color senape, knickerbocker di velluto a coste e cappello lavorato a maglia. L’idea del fondatore era che gli alunni potessero così fare le lezioni in classe e praticare lo sport senza dover sempre cambiarsi. Nel mio servizio i ragazzi portano la divisa estiva.

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Aggiungo che, da piccolo, il principe Carlo erede del trono britannico fu un alunno di questa scuola. Questo potrebbe spiegare il suo amore per la musica.

Sentite come sono bravi questi ragazzi! Anche questo concerto era gratis con offerte per la chiesa a volontà.

 

Consolatrice,

destino di ogni vita:

morte, t’abbraccio.

 

 

Lucca: Italy’s Protestant Haven.

It’s not often realised that the supposedly historically clear-cut distinction between a Protestant northern Europe and a Roman Catholic southern Europe is not that clear-cut at all. For example, in Britain, Roman Catholic families, known as recusants, have never abjured their original faith since the great split the reformation created in the Christian faith.

Indeed, some of these families have retained high positions among the English nobility to this day; for example, the Duke of Norfolk, the first duke of the peerage, is the Queen’s (who is also head of the Church of England) second cousin. His main seat is at Arundel castle, Sussex.

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Arundel also possesses one of Europe’s finest Roman Catholic cathedrals.

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In Southern Europe, conversely, many Roman Catholic communities renounced Papist doctrine to form their own protestant sects. Indeed, the first signs of Protestantism were felt as far back as the 12th century with the Waldensians.

The Waldensians take their name from a merchant from Lyons called Valdo, who around the year 1170 sold his assets and began to preach the Gospel to his fellow citizens with the idea of renewing the church. The Catholic hierarchy reacted by excommunicating him. (Later Saint Francis of Assisi decided to follow the same life of poverty, but the Roman Catholic Church acted rather differently and accepted his order of friars).

The followers of Valdo continued their preaching despite being excommunicated, forming small communities forced, because of constant repression, to lead a clandestine existence. Their faith was inspired by the Sermon on the Mount and its fundamental tenets: the rejection of violence, the Roman Catholic oath of allegiance to the Pope, and the association of the church with political power.

Despite violent persecutions and the ruthless work of the Inquisition, the Waldensians kept their faith throughout the middle Ages. The areas where they largely settled were the Western Alps, Provence, Calabria and southern Germany.

Thus, both recusants in northern Europe and Protestants in southern Europe regrettably had their fair share of martyrs and for centuries had to practise their faith behind closed doors – hence the number of priests’ holes found in aristocratic English country homes and the secret locations of protestant sects in Italy.

Coughton Court, a National Trust property in England and home of the recusant family of the Throckmortons, has a whole secret section where Holy Mass could be celebrated:

Milton, during his visit to Italy in 1638, was fully aware of the situation and heard of the terrible massacre of the Valdensians by the troops of Charles Emmanuel II, Duke of Savoy in Piedmont  in April 1655,

As a result Milton wrote one of his finest and, certainly, most angry sonnets: “On the Late Massacre in Piedmont”.

Avenge, O Lord, thy slaughtered saints, whose bones
Lie scattered on the Alpine mountains cold,
Even them who kept thy truth so pure of old,
When all our fathers worshiped stocks and stones;
Forget not: in thy book record their groans
Who were thy sheep and in their ancient fold
Slain by the bloody Piedmontese that rolled
Mother with infant down the rocks. Their moans
The vales redoubled to the hills, and they
To Heaven. Their martyred blood and ashes sow
O’er all th’ Italian fields where still doth sway
The triple tyrant; that from these may grow
A hundredfold, who having learnt thy way
Early may fly the Babylonian woe.

Lucca played an important part in preserving emerging protestant and, especially, evangelical ideas. Indeed, it welcomed the Waldensians as it welcomed Protestantism.

Thanks to enlightened rulers and to the establishment of a press which printed one of the first bibles in the Italian language and thanks also to the mountainous area of the Garfagnana surrounding the city to the north, Lucca has historically been more generous to those of evangelical faith than most other areas of Italy. Even here, however, papist power used to make life for Protestants in Lucca almost impossible.

The Diodati were a noble family and had the Orsetti palace built for them by the great Luccan sculptor and architect Nicolao Civitali. However, despite the fact that, in the Republic of Lucca, the Protestant reform saw the adherence of a considerable number of citizens, including members of the aristocratic ruling class, the Diodati were forced to leave for Geneva because of their belief in the Protestant Reformation. (The palace is now seat of Lucca’s mayor, Alessandro Tambellini, who kindly showed us round this magnificent building – see my post about this at https://longoio2.wordpress.com/2017/03/28/a-meeting-with-the-mayor-of-lucca/)

The reason for the Diodati’s exile was that the Pope, suspecting what was happening in the Republic, began to exert diplomatic pressure on the government of Lucca. Lucca always rejected the Inquisition and the Jesuits, but fearing that the Pope and his army might invade Lucca, many distinguished Protestant Lucchese left the Republic. Fortunately none suffered physical violence but, rather, were helped by exiled Lucchesi.

Exiles included Michele Burlamacchi (1532-1590), Benedetto Calandrini, Pompeo Diodati, Michele Burlamacchi and his wife Chiara Calandrini, Teodoro Diodati (1573-1650) who studied medicine in Leiden, and moved to England, where he became a member of the Royal College of Physicians in 1616. Among Teodoro’s patients was Prince Henry, the heir to the British throne and a brilliant young man.

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Prince Henry lived at Charlton House in the borough of Greenwich, London with his tutor Adam Newton but sadly died of typhoid fever aged only 18, a real tragedy for the nation.

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It’s thus that his younger, less intelligent brother Charles became heir to the throne (and I think we all know what happened to him….).

Another Lucchese, Giovanni Diodati (1576-1649), became a Protestant theologian, professor of linguistics, and the translator of the Bible in Italian and French. Giovanni’s translation of the Bible in Italian stands comparison with England’s own King James Version in the beauty of its language and that fact that it is still used in church services today. Indeed, only four years separate the Italian translation (1607) from the English one (1611).

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We were privileged to meet a great evangelical leader and scholar, former pastor of the Waldensian church in Lucca, Domenico  Maselli , at a conference he participated in on that powerful mediaeval countess, Matilda, the lady who ordered the building of our famous devil’s bridge. (See  https://longoio2.wordpress.com/2015/11/15/borgo-a-mozzanos-matilde/ for more on this and  Maselli who regretfully died the following year).

In Lucca’s via Galli-Tassi there’s an evangelical Valdensian church with a very active congregation. A friend, who also directs a choir I sing in, is organist at this church.

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There also used to be substantial numbers of Waldensians in the hills above Barga, especially at Piastroso and Renaio. They were protected by an old edict which stated that anyone living above 700 metres was free to practice whatever faith they wished.

Today, the mountain congregations have all but disappeared through emigration but every year, in July, the Waldensian evangelical community elsewhere meet up at the local inn in Renaio, called’ Il Mostrico’, for an ‘al fresco’ lunch, a prayer meeting and a talk about their community.

I turned up, by chance, towards the end of this year’s Renaio gathering and was impressed by the welcome I received and the beauty of the spot.

In the nearby school there was an exhibition of photographs depicting aspects of the group. How much history, how many ‘mute inglorious Miltons’ must there be in these evocative photographs!

The principal message of the Waldensian sectors is the oft stated but all too often disregarded one that ‘God is Love.’

It’s both an easy and a difficult message to follow. Words like ‘tolerance’, ‘forgiveness’, ‘apology’, all too often remain in one’s mind rather than in one’s actions.

I felt that both the Old Catholic recusants of England and Italy’s Waldensians must have survived to this day principally because they had the strength to forgive those who perpetrated the terrible persecutions they suffered in the past and because they were able to apologise for the persecutors before God himself.

I wish we all had the same power to forgive and forget. It would make the world such a better place!

I Fiumi e i Canali di Londra

Se uno pensa a Londra e il suo fiume, il nome ‘Tamigi’ entra subito in mente. Quello che non è immediatamente evidente è che Londra è una città di molti affluenti del Tamigi e, cioè, di molti fiumi.

 

(Gli affluenti più importanti del Tamigi)

Da piccolo mi ricordo che la mia ambizione era di arrivare con la mia bicicletta dalla zona di Londra del Sud dove abitavo (Forest Hill) e toccare le sponde del grande fiume. L’ho toccato, finalmente a Deptford seguendo il Ravensbourne, uno dei più lunghi degli affluenti del Tamigi.

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(Il fiume Ravensbourne a Beckenham)

Purtroppo, nel centro di Londra parecchi affluenti sono stati canalizzati o addirittura convertiti in fogne (nel medioevo servivano già come cloache aperte, e la puzza degli scarti di macellai, di pelle, di ossa, di cani deceduti, e perfino delle teste decapitate dei criminali, doveva essere veramente insopportabile.)

Tra i fiumi scomparsi sotto terra nelle tubature, è il Fleet (che corre sotto Fleet Street), il Walbrook, principale affluente della Londra Romana, il Silk, il Moselle, il Tyburn, il Serpentine, l’Effra, il Westbourne, il Peck (da dove si deriva il nome della zona di Peckham), il Wandle (di Wandsworth) e il Quaggy, parte del quale si può vedere a Catford, il quale nome è tradotto come ‘guado di gatto. ‘)

(Scultura rapresentante il fiume Walbrook, ora intubato sotto Londra)

Derivo tuttora grande piacere a seguire gli affluenti del Tamigi. Non tutti sapranno che il bel lago del Serpentine che attraversa Kensington Gardens e Hyde Park, (e dove si tolse la vita Harriet, la prima moglie del poeta Shelley, nel 1816 all’età di ventun anni) non è altro che il fiume Serpentine arginato da una diga per poi scomparire sotto terra nei tubi.

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Certamente il più grande e bello degli affluenti del ‘Father Thames’ è il fiume Lea che sorge nella campagna idillica delle colline Chiltern a nord della capitale per poi sboccare in mezzo della zona industriale del Docklands. Il Lea è famoso per la sua associazione col grande scrittore del seicento, Izaak Walton, che scrisse ‘The Compleat Angler’ nel 1653, il classico testo sulla pesca.

Nel diciannovesimo secolo c’è stata una grande bonifica dopo il ‘great stink’ – la ‘grande puzza’ – che, nel 1858, fermò persino il lavoro del parlamento britannico. Grazie all’ingegner Bazalgette due enormi fogne furono costruite, il ‘Northern e il Southern outfall sewers’. Le stazioni di pompaggio ad Abbey Mills e Crossness sono capolavori d’ingegneria e arte vittoriana e sono monumenti protetti. Di recente, volontari si sono messi a rimettere a posto le pompe originali d’epoca e di ridipingere le elaborate costruzioni ferree nei loro colori originali.

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La bonifica di Bazalgette fermò anche le epidemie del ‘Re Colera’, l’ultima della quale ebbe luogo nel 1866, uccidendo decine di migliaia di abitanti.

Chiamerei il sistema di fogne di Crossness e Abbey Mills le cattedrali Londinesi dedicate alla salute corporea come Westminster e Saint Paul’s sono le cattedrali che curano la salute spirituale della città.

Ho già scritto del vasto kilometraggio di canali Londinesi che, prima dell’invenzione delle ferrovie, erano il mezzo di trasporto più importante dell’Inghilterra (esistono ancora più di 3,500 kilometri di canali in Gran Bretagna oggi) ma che ora servano più per svago e turismo. (Non lasciate Londra prima di fare un bel giretto sul Regent’s canal in una tipica long boat!)

I canali avevano bisogno di fiumi e laghi per riempirli. Quest’acqua viene tuttora dai fiumi. Nella zona di Wembley, per esempio, scorre il Grand Union Canal che congiunge Londra a Birmingham e che è riempito in parte dal fiume Brent che dona il nome all’attiguo comune.

A pochi passi dall’autostrada M4, che scorre all’aeroporto di Heathrow per arrivare a Bristol e il Galles, si può entrare in una zona di pace e tranquillità che circonda l’antico maniero di Boston manor. E’ qui che si possono intravedere due corsi d’acqua, il fiume Brent che dona le sue acque al Grand Union canal.

Il generoso fiume Brent contribuisce al Grand Union canal anche vicino a Horsenden Hill nello stesso comune. Qui, a pochi passi dalle zone industriali, si entra in un’oasi silvestra di pace, dove esiste ancora una fattoria, un antico bosco collinoso anticamente abitato dai Celti: un rifugio, dove si può facilmente dimenticare che siamo in una megalopoli mondiale con una popolazione di più di dieci milioni di abitanti.

Come scrisse Joseph Conrad del Tamigi in quel romanzo ‘Cuore di Tenebra’ , che, per me,  è l’unico libro che porterei sulla mia  isola deserta: ‘stavo pensando a quei tempi lontani quando i Romani vennero qui per la prima volta millenovecento anni fa.’

Tale è la straordinaria varietà di ambienti che ci presenta Londra!

Parole d’acqua:

limpide memorie

di una città.

 

 

Uno Spettacolare Modernismo Ecclesiastico a Londra

L’architettura del modernismo nel Regno Unito non ha mai avuto quel impatto che ha suscitato nell’Europa continentale. L’adozione delle idee rivoluzionarie del movimento Bauhaus tedesco e gli edifici del razionalismo italiano di Terragni e Pollini non trovano equivalenti facilmente riconoscibili qui.
Solo l’arrivo di profughi dopo il 1933, come Berthold Lubetkin, ha dato nuovo impeto ad uno stile liberato dall’influenza del movimento ‘arts and crafts’ che favoriva elementi più tradizionali e associati con l’artigianato rurale.

Infatti, una grande parte delle vie di Londra costruite negli anni trenta consistono di case di stile neo-tudor con facciate ‘half-timbered’ o ‘metà di legno’.

 

 

 

 

 

 

 

Immagina allora la mia sorpresa quando, l’altro giorno, camminando per una via di tipiche case bi-familiari e mezze armate, trovai davanti a me una chiesa con un’architettura di una bellezza modernista-razionale eccelsa.

 

St Mary’s, West Twyford, mi faceva subito venire in mente l’architettura del Bauhaus ed, in particolare, di un’altra chiesa modernista di Londra, St Saviour’s di Eltham. Infatti, l’architetto fu lo stesso.

Nugent Francis Cachemaille-Day fu forse l’artefice delle chiese più rivoluzionarie del ventesimo secolo inglese. Nato nel 1896 e morto nel 1976, fu influenzato dalle innovative tendenze continentali e costruì edifici religiosi che riflettano le nuove pratiche liturgiche anglicane.

Liberò l’architettura dalle tendenze eclettiche e dalla pesante influenza del neo-gotico, reinterpretandole in nuove forme quasi danzanti e con un senso di spazio emancipato veramente sensazionale.

La Chiesa di Saint Mary colpisce con le sue masse cubiste, le sue vetrate tessellate di forma unica, le sue pronunciate linee orizzontali.

 

L’originalissimo campanile, con la statua della Madonna e l’enfasi verticale della vetrata, mi ha lasciato stupefatto.

 

Mi sono trovato ad altre sorprese quando sono entrato nell’interno. Quello che vedevo dall’esterno non era altro che un grande salone costruito nel 1958. (Sembrava più degli anni trenta). In più, fu trasandato in epoca più recente e solo restaurato nel 2010. Ora è usato come sala parrocchiale. Che bella sala!

 

Più sorprese seguirono. La grande sala dava sbocco ad un’antica chiesa del quattrocento con soffitto a travi a vista e una bella finestra bracciante.

 

Mi faceva un poco venire in mente il santuario della Madonna del Carmine (la Madonnina) a Capannori dove una grande chiesa moderna venne aggiunta ad una molto più piccola e vetusta.

Forse mi domandarete ‘ma com’è questa altra chiesa di Cachemaille-Day?’
Secondo me la Chiesa di Eltham è il più bello edificio religioso del ventesimo secolo a Londra. Costruito in quel anno infame del 1933, sorge ancora oggi come un segno di fede e di speranza in mezzo ad una zona di case modeste popolari.

Che impatto doveva avere questa chiesa quando fu aperta per la prima volta! Le vetrate ed le statue sono tra le più belle ed originali del modernismo inglese.

Queste fotografie le ho scattate nel lontano 2001 con la mia prima macchina fotografica digitale. La risoluzione non era tanto buona allora…

 

Perché non fate una visita a una Londra alternativa per gustare la sua architettura modernista. Non sarete disillusi!

Domesticità:

colori della speranza

toccano i prati.

 

 

Il Castello Londinese di Fragole e Panna Montata

Nel 1739 un milord ventiduenne, figlio del primo dei primi ministri del parlamento inglese, Robert Walpole, iniziò, assieme ad un suo amico di università (era stato studente al mio collegio di King’s Cambridge), Thomas Gray (famoso poi per quella magnifica ‘Elegia scritta in un cimitero campestre’), il consueto ‘grand tour’ delle bellezze dell’Italia.

Si sono bisticciati, però, ritornando a Firenze poiché il giovane Horace Walpole amava divertirsi e il Gray, invece, preferiva studiare le antichità del bel paese.

Infatti, all’entrata in patria Horace non cominciò a progettare la solita villa palladiana all’inglese ma, invece, comprò un’umile casetta rustica ai bordi del Tamigi a Twickenham e la fece ricostruire, non nel severo stile classico detto ‘Augustiano’, ma, invece, in una forma del tutto novella: una specie di rococò gotico.

 

Horace, infatti, fu il precursore del caratteristico stile neo-gotico dell’età vittoriana. In più, scrisse il primo romanzo ‘gotico’, ‘il Castello di Otranto’ nel 1764: un genere che ebbe culmine nel ‘Frankenstein’ di Mary Shelley, scritto più di cinquant’anni dopo.

Il parallelismo tra l’architettura di Strawberry Hill House (‘casa della collina di fragole’) e il romanzo gotico si vede ovunque.

 

Nella nostra visita abbiamo esplorato gallerie lugubri, sale con soffitti dorati a trafori di ventaglio (come la cappella gotica del suo Collegio universitario), finestre con vetrate colorate, stanze rotonde poste in torri, camini modellati dopo le tombe regali di antiche abbazie, porte segrete, un perpetuo contrasto tra oscurità e luce…infatti un mistero dopo l’altro, proprio come i più arcani racconti di ‘orrore’ gotico.

 

È una dimora unica al mondo poiché è la prima che rifiutò la simmetria e lo stile degli ordini classici. In questo senso, la casa-castello di Horace punta verso il futuro romanticismo che scenderà sull’Europa con le poesie di Byron e i romanzi di Walter Scott.

Farete voi, certamente, la stessa opinione guardando le mie fotografie di questo gioiello di dimora, un vero piatto di fragole con la panna montata!

Il giardino è tutt’altra cosa: ridente invece di tenebroso, poiché il Walpole non voleva essere circondato da ancora altra melanconia gotica ma da sole e da fiori, proprio come la giornata della nostra recente visita quando, per più di due settimane a Londra, non si è visto nemmeno una goccia di pioggia e dove la temperatura tocca i trenta gradi.

 

Rimane veramente una stagione dove si può gustare quelle fragole con la panna e celebrare l’entrata della squadra inglese nei quarti di finale della coppa mondiale di calcio!

 

In ogni stanza

si leggono romanzi 

cavallereschi.